Подвеска Ниссан Примера 3 (П12)

Подвеска Ниссан Примера 3 (П12)

10 — тормозной диск
11 — болт колеса, 100 — 120 Н- м
12 — шплинт
13 — фиксатор гайки
14 — гайка подшипника ступицы, 240 — 320 Н- м
15 — шайба
16 — ступица колеса
17 — внешний сальник
18 — промежуточная шайба

Снятие ступицы и поворотного кулака также рекомендуется, если требуется снять приводной вал, будь это для ремонта, снятия коробки передач или для других работ.

Оба показанных стрелками болта удерживают суппорт тормоза.

Отжимание шарового пальца рулевой тяги из рычага рулевой тяги с помощью специального съемника.

1. Ослабьте гайку на верхней стороне поворотного кулака и выньте направляющий палец поворотного кулака из зацепления с верхним рычагом. Как можно убедиться, соединения отличаются от прежних моделей автомобилей Nissan. Нажмите весь поворотный кулак вниз, пока он не займет положение, показанное на иллюстрации ниже.

1. Навинтите гайку на приводной вал, пока наружная сторона будет вровень с валом и немного забейте вал легкосплавным молотком вовнутрь, чтобы ослабить его из подшипника ступицы.
2. На нижней стороне поворотного кулака удалите гайку шарового шарнира на поперечном рычаге и отделить соединение шарового шарнира с помощью съемника. Изображенный на иллюстрации ниже съемник подходит и для шаровых опор подвески.

Проверка уровня жидкости в компенсационном бачке сервоуправления

1. Выньте поворотный кулак из передней подвески. Снимите тормозной диск.
2. Если поворотный кулак требуется снять вместе с приводным валом, слейте трансмиссионное масло (выверните пробку и подставьте емкость).
3. Выжмите приводные валы из коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы для левого и правого валов, а также для ручной или автоматической коробки передач.
4. Выньте ступицу, поворотный кулак и приводной вал из автомобиля или оставьте приводной вал в коробке передач и снимите поворотный кулак со ступицей с приводного вала.

Разборка и замена подшипника ступицы

1. Полностью отвинтите гайку ступицы и выньте приводной вал из ступицы, если она еще установлена.
2. Зажмите поворотный кулак в тисках и выбейте ступицу легкосплавным стержнем с обратной стороны. Если ступица выбивается из поворотного кулака, подшипник ступицы должен всегда заменяться. Внутренняя обойма подшипника остается на ступице и должна быть снята подходящим съемником.
3. Удалите стопорное кольцо на внешней стороне поворотного кулака с помощью специальных щипцов. На обратной стороне выньте сальник с помощью отвертки и удалите второе стопорное кольцо. Засечки в стопорном кольце способствуют установке щипцов.
4. Положите поворотный кулак под пресс и выпрессуйте подшипник ступицы снаружи внутрь. Для выпрессовки подшипника используйте отрезок трубы. Тщательно очистите все детали. Подшипники должны всегда заменяться вместе с обоймами, так как они прирабатываются друг к другу. Поворотный кулак можно проверить только с помощью магнитного прибора.

Сборка поворотного кулака

При установке подшипника ступицы и сборке поворотного кулака действуйте следующим образом:

1. Тщательно очистите от смазки отверстие поворотного кулака и внешнюю сторону подшипника ступицы и вставьте внутреннее стопорное кольцо в паз поворотного кулака.
2. Запрессуйте новый подшипник с наружной стороны в поворотный кулак, пока он не будет прилегать к стопорному кольцу. При этом прикладывайте силу к внешней обойме подшипника ступицы.
3. Вставьте внешнее стопорное кольцо в паз. Проверьте, чтобы стопорное кольцо сидело безупречно по всей окружности.
4. Смажьте рабочие кромки обоих сальником смазкой и забейте спереди и сзади в поворотный кулак, не повредив их при этом. Сотрите лишнюю смазку.
5. Положите поворотный кулак на столик пресса и запрессуйте ступицу в подшипник и поворотный кулак. Обязательно следите, чтобы давление запрессовки не превышало 3 тонны.
6. Теперь следует проверить преднатяг подшипника. Для этого положите поворотный кулак на столик пресса и увеличьте нагрузку на внешнюю сторону ступицы до 3.5 -5.0 тонн. Удерживая нагрузку несколько раз подвигайте поворотный кулак из стороны в сторону. Поворотный кулак должен без заедания проворачиваться, несмотря на нагрузку.

Читать статью Автопрактикум. Часть 3. Ходовая часть и механизмы управления большегрузных автомобилей. 4 Ходовая часть большегрузных автомобилей (В. А. Сологуб, 2013)

Установка поворотного кулака

Установка поворотного кулака с приводным валом осуществляется в обратной последовательности. Всегда устанавливать в конец приводного вала новое стопорное кольцо. Подробности по установке приводных валов даны в Главе Сцепление и приводные валы. При установке приводных валов в дифференциал хорошо выровняйте шлицевое соединение. После установки потяните за вал, чтобы проверить, что кольцо защелкнулось.

Следует соблюдать все приведенные в Спецификациях в начале Главы моменты затяжки. Затяните гайку приводного вала с усилием 240 — 320 Н- м, установите на гайку фиксатор и вставьте новый шплинт.

Видео про «Передняя подвеска» для Nissan Primera

Ремонт передних верхних рычагов Nissan Primera P10, P11
Nissan Primera p12 Как снять переднюю стойку_ Замена пыльника с отбойником
Стук передней подвески Ниссан. «Гараж №6»

Подвеска Nissan Primera 3 (P12)

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами и предназначена для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, а также обеспечения устойчивости и плавности хода автомобиля. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Передняя подвеска — независимая с поперечной балкой, верхними и нижними рычагами, амортизационными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхние поперечные рычаги соединяются с поворотными кулаками так называемыми третьими, соединительными или промежуточными рычагами и при движении автомобиля обеспечивают качание подвески и гасят вибрации. Нижняя часть поворотных кулаков соединяется шаровыми опорами с нижними рычагами подвески. Поворотные кулаки перемещаются вправо и влево поперечными рулевыми тягами, которые сообщают кулакам вращательное движение рулевого колеса. Чтобы уменьшить поперечный крен автомобиля, в особенности при совершении поворотов, на надрамнике устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Верхняя опора амортизационных стоек крепится к брызговикам, а нижняя — к промежуточным рычагам (см. иллюстрацию 1.0).

Передняя подвеска: 1 — уплотнительная прокладка; 2 — верхняя опора стойки; 3 — кронштейн верхней опоры стойки; 4 — прокладочная шайба; 5 — верхняя чашка пружины; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — буфер хода сжатия; 8 — пружина; 9 — амортизатор; 10 — колпачок; 11 — прокладочная шайба; 12 — соединительный рычаг; 13 — ступица и поворотный кулак; 14 — шплинт гайки ступицы ; 15 — скоба; 16 — резиновая подушка; 17 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 18 — опорная стойка стабилизатора; 19 — поперечная балка подвески; 20 — кронштейн; 21 — верхний рычаг; 22 — болт сайлент-блока; 23 — кронштейн нижнего поперечного рычага; 24 — нижний поперечный рычаг; 25 — поперечина надрамника.

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески передних колес не допускаются. Поврежденные детали подлежат обязательной замене на новые. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки, как правило, можно распознать по пластмассовому кольцу на резьбе. У самоконтрящихся болтов резьба имеет защитное покрытие.

Задняя подвеска состоит из поперечной балки (соединителя), к которой крепятся два продольных рычага, на передних торцах которых находятся опорные кронштейны с сайлент-блоками. Кронштейны крепятся к лонжеронам кузова болтами. На торцах поперечной балки имеются фланцы, к которым крепятся оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. Колебания кузова гасятся за счет амортизационных стоек, нижние опоры которых крепятся к поперечной балке. К поперечной балке крепится поперечный рычаг (см. иллюстрацию 1.0а).

Задняя подвеска: 1 — прокладочная шайба; 2 — втулка; 3 — верхняя опора амортизационной стойки; 4 — втулка; 5 — втулка; 6 — колпачок буфера хода сжатия; 7 — буфер хода сжатия; 8 — пружина; 9 — амортизатор; 10- поперечина заднего моста; 11 — ось; 12 — поперечный рычаг; 13 — опорная стойка стабилизатора; 14 — скоба; 15 — резиновая подушка; 16 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на деталях задней подвески не допускаются. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся, а также заржавевшие болты и гайки всегда меняйте на новые.

Основными элементами рулевого управления являются рулевой механизм, рулевое колесо, рулевой вал, поперечные рулевые тяги. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который передает движения рулевого колеса через рулевой механизм и рулевые тяги на колеса.

Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин достигаются только при правильной установке углов развала и схождения колес. Если имеет место неправильный износ шин и автомобиль неустойчив надороге, то следует без промедления обращаться в мастерскую для проверки и установки углов развала и схождения колес. Самостоятельная проверка и установка развала и схождения без специального оборудования невозможны.

Восстановление передней ходовой Primera P12. Начало (часть 1)

Всем привет!
У меня как обычно много букв и фоток, поэтому вынужден разбивать посты на части. Во всем винить Драйв2!))
Итак, в прошлом посте я рассказал, что намерен восстановить свою переднюю подвеску, которая меня совсем так не устраивала. А именно, наблюдались стуки при проезде неровностей, провалы на лежачих, подвеска была очень жесткой, а некоторые говорили, что так быть не должно. Поэтому было решено вложиться и махнуть все не глядя. Что именно я буду менять, я указал в предыдущем посте.

Начнем с теории. Мне очень пригодилась запись ol-ko (можно прочесть ТУТ). Но кое чего мне не хватило, поэтому я провел свои небольшие раскопки.

После того, как я получил долгожданные опоры, возникла необходимость собрать все запчасти в готовое изделие. И тут появились вопросы. Конкретно вопрос к чашке — по ней явно видно, что сторона ее установки важна. Если поставить ее неверно, амортизатор может пойти на излом, да и работать подвеска будет неправильно. В инструкции четкого объяснения я не нашел.

В книге издательства «Третий рим» есть описание сборки амортизатора, но о чашке говорится, что «метки должны быть обращены наружу. Мне не было до конца понятно это объяснение, на чашке меток вагон и маленькая тележка, поэтому полез искать дальше. К счастью, у меня есть сервисная книжка по нашим ниссанам, и там я выудил более разжеванную информацию.

Вот по этой иллюстрации я точно понял, что мне надо сделать. Метка LH на левом амортизаторе должна смотреть влево, RH соответственно вправо. На подушках метка тоже должна смотреть в нужную сторону.
Но тут возникла новая проблема. Подушки я купил неоригинал, так было дешевле, а я в финансах был ограничен. И тут была небольшая ловушка.

Я решил сравнить подушки и таки заметил, что метки на них совсем не совпадают. У неоригинальных подушек метки смотрят вперед, а выбитая на них буква F, по видимому, обозначает FRONT. Хорошо, что я заметил это заранее, а то бы ковырялся б на улице под дождиком, тыча опорой в арку и ничего не понимая_)).

Собственно, теперь перейду к самой сборке.
Сфотографированный в прошлом посте синий шланг, который я собирался поставить на передний виток, сильно подвел меня. (А может и я его).

Прикинул на глаз в магазине, и приобрел всего 60 см. Шланг был дорогой, поэтому взял без запаса. Ну что ж, будет мне урок. RVV62 подсказал мне, что он натягивал себе отрезок 40 см. На следующий день приобрел 80 см уже обычного резинового шланга внутреннего диаметра 16 мм (решил не понтоваться, синий мне не к чему там))).

Далее необходимо сжать пружину. Без съемников никуда. У меня уже давно имеется этот специнструмент, но, скажу я вам, он очень неудобен, стягивать с большой силой тяжело, можно стать Шварцем.

Собственно приступил к сжатию. Под металлические зубы съемников подложил старую тряпку, чтобы не поцарапать пружину. Не лучшая идея, скажу я вам, съемники все время скользили на ней, как на льду. Неверное, нужно было просто проклеить место прилегания металла к пружине какой нибудь изолентой, эффект был бы тот же, но скольжении не было бы. Век живи — век учись.
Промучился минут 15 скаждой.

Честно говоря, боялся что лопнет, такое усилие на съемнике было.
А на стойку все не садится и не садится. УЖе злость стала брать…

Я уже грешным делом подумал, что я не те пружины или стойки взял.))) В итоге, изрядно попотев, и привлеча к сжатию при сборке супругу, я все таки ее победил. И закрутил победную гайку на 19. (Конечно, стойки были предварительно прокачаны).

Вторую собрал в той же последовательности и упаковал в коробки от пружин, чтобы было проще сохранять их вертикальное положение. Конечно, ступил, и собранные не сфоткал, но я думаю вы и так их все видели))) Попутно, собирая, обратил внимание на странность. Внимание на фото.

На пружине наклейка с артикулом и стрелочка, которая должна указывать вверх. Но по видимому она ничего никому не должна. Это наклейку неправильно на производстве наклеили или я что то не понимаю?) Просветите пожалуйста.

И еще вопрос возник, когда рылся в мануле к нашей Primera, выцепил вот такое изображение:

Справа на схеме можно увидеть составные части амортизационной стойки и порядок их сборки. Так вот, деталь №1 мне неизвестна, в мануале тоже про это ничего не сказано. Кто что думает?

Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка

Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное — многие почему-то считают его дико “ломучим” и сложным. На самом деле это не так. А как — мы расскажем в нашем обзоре Primera P12. Сегодня пройдёмся по кузову, салону, электрике и ходовой части, а в следующий раз — по моторам и коробкам. Поехали!

Что ты такое?

К онечно, основное достоинство этого автомобиля — очень своеобразный дизайн. Если его и любят, то чаще всего именно за обтекаемые формы, за ни на что не похожий стиль оформления, за приборную панель, расположенную по центру. Даже удивительно, что на этом вся “революционность” Р12 и заканчивается.

Технически это недорогой “японец” с традиционно широким для Nissan мощностным рядом двигателей. Помимо «стандартных» атмосферных моторов объёмом от 1,6 до 2 л в линейке присутствуют и наддувный двухлитровый мотор, и атмосферный мотор объёмом 2,5 л. Правда, они были не на всех рынках. Есть и дизели, которые европейцы еще недавно так любили.

В паре с двухлитровыми двигателями тут стоит вариатор. Primera была одной из первых европейских машин этого класса с таким типом трансмиссии. Renault массово перешла на вариаторы чуть позже.

Nissan Primera (P12) ‘2001–08

Подвески у Р12 простейшие: МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади. Вариантов кузова три, что вполне традиционно для европейской машины. И я не оговорился насчет европейской машины: Primera выпускали в Англии, а разрабатывали в европейской дизайн-студии. В общем, как и Toyota Avensis, эта машина не настоящий «японец», а, скорее, адаптация японских технологий для нужд Европы.

Праворульные машины могут встретиться и японской сборки, но не стоит думать, что они разительно отличаются по качеству. Это точно такие же машины, с точно теми же слабыми местами. Возможно, у них чуть лучше работает электроника и были более щадящими условия эксплуатации у них, но на этом разница между английскими и японскими машинами заканчивается.

Nissan Primera Wagon (P12) ‘2003–2005 (для японского рынка)

Многие слышали историю о том, что спрос на эту модель был настолько низким, что её перестали производить намного раньше намеченного срока. Да, производство завершили действительно раньше, но причины этого были несколько иные. Дело в том, что в этом классе конкуренция очень велика, а объединение Renault и Nissan породило внутренний конфликт, при котором на европейском рынке достаточно успешный Megane конкурировал с технически близким автомобилем. В результате Nissan сосредоточился на кроссоверах и минивэнах, а седаны и хэтчбеки взяли на себя специалисты Renault.

Nissan Primera Hatchback (P12) ‘2002–08

Управляемость, динамика и экономичность Primera вполне средние, без особенных провалов и достижений, но машины с вариатором и двухлитровым мотором каким-то чудом оказались экономичнее, чем машины с 1,8-литровым двигателем и механической коробкой (про АКПП вообще молчим).

На вторичном рынке этих машин много. Видимо, из-за того, что они оказались довольно крепкими и простыми, к тому же — с необычным дизайном. Так с какими проблемами сталкиваются владельцы Primera этого поколения и на что обратить внимание при покупке?

Кузов

Общественное мнение говорит, что Nissan такого возраста наверняка гнилой. Но большинство Primera Р12 подкупает будущих владельцев практически полным отсутствием следов наружной коррозии. Да, это один из первых автомобилей Nissan, изготовленный с широким использованием оцинкованной стали. И окрашены английские машины очень неплохо, и защита кузова от коррозии в целом тут неплохая. Даже машины первых лет выпуска с оригинальным ЛКП могут похвастаться целыми дверями, крышкой багажника и порогами, что уже неплохо. Конечно, следы “пескоструя” на капоте и передней кромке крыши приводят к появлению точечных очагов коррозии, а на кромках арок и снизу на порогах краска почти наверняка уже сдала позиции, но общее впечатление даже о самых дешевых экземплярах остаётся положительным. На машине такого возраста вряд ли ЛКП будет в идеальном состоянии, но надо признать, что снаружи Primera держится молодцом, лишь немногим уступая одноклассникам из Европы.

Nissan Primera (P12) ‘2001–08

Вид снизу, к сожалению, будет не столь радостным. Явно бросаются в глаза корродирующие «в пыль» элементы креплений бамперов и переднего подрамника. Эти детали номинально съемные и заменяемые, но их цена сравнительно высока, а замена потребует много сил. Да и в местах их контакта с кузовом тоже уже есть проблемы.

Очень интенсивно ржавеет передняя панель вокруг радиатора. Особенно, если она была немного помята, что случается даже при мелких ДТП.

Nissan Primera Hatchback (P12) ‘2002–08

Жаль, что днище и лонжероны в местах крепления балки задней подвески оказались слабоваты. Попадаются машины с почти оторванной балкой, и, судя по отзывам, иногда она все же улетает, вызывая множество сопутствующих повреждений. В общем, за лонжеронами тут глаз да глаз. Перед покупкой их стоит “простучать”, а если машина уже ваша, не забывать об их регулярной антикоррозийной обработке.

В задних арках активно вспухают швы (сказывается их слабая герметизация и тонкое покрытие), и не смотря на наличие подкрылков они обязательно начинают гнить. Все кронштейны и шпильки — потенциальные очаги коррозии, да кромки кузовных панелей защищены слабо.

Боковые ниши багажника часто бывают влажными, поэтому обязательно проверьте «столбы» задней подвески изнутри на предмет сквозной шовной коррозии.

Nissan Primera Hatchback (P12) ‘2002–08

Снизу пороги держатся неплохо, но вблизи технологических отверстий коррозия есть наверняка. В передних арках стоит обратить внимание на состояние «чашки» подвески изнутри и на ее стык с брызговиком моторного отсека.

В самом верху, у опоры амортизатора, есть опасная зона из толстого, но не оцинкованного металла. Отсюда коррозия расползается по швам вниз.

Машины из теплых регионов, регулярно проходящие антикоррозийную обработку, могут иметь очень хорошее состояние днища, но абсолютное большинство этих автомобилей уже имеют серьезные сложности с силовой структурой кузова в задней части и требуют немедленного ремонта или хотя бы консервации состояния.

У седанов проём багажника со стороны салона оказался слишком хлипким и в верхней части панель трескается. На ходу это дает характерный скрежет на кочках. Арку можно варить многократно, но без усиливающих «косынок» она будет лопаться вновь и вновь. А если кузов совсем разболтается, то лопнет или потечет заднее стекло. Реальное решение проблемы заключается в наложении усилителей на верхнюю часть арки и усилении стыка «стаканов» задней подвески с панелью пола. Тем более что эта зона вообще проблемная, и швы со временем ослабляются из-за коррозии. Очень рекомендуется усилить соединение еще одной «косынкой», а заодно расчистить шовный герметик, наложить свежий, подварить заводские швы в «треугольнике» стыка арки, панели пола и боковой панели за задним сиденьем.

Nissan Primera Sedan (P12) ‘2002–08

На хэтчбеках и универсалах таких трещин нет, потому что нет верхней части панели, но кузов «гуляет» так же сильно, и усиление в нижней части лишним не будет.

Снаружи никаких сложных дизайнерских элементов кузов не несет. Бамперы развитые, но простые по конструкции. Иногда теряются решеточки, но они пока еще есть в продаже. А вот передняя оптика имеет очень слабую наружную поверхность и стоит вертикально. Затираются фары быстро, светит не очень хорошо. На ксеноновых фарах довольно быстро выгорают отражатели. Омыватели фар капризные, и на машинах с ксеноном наверняка будут потеряны крышки форсунок, которые иногда застревают , после чего их срывает потоком воздуха.

Через антенну на крыше в салон попадает вода. Много через нее не протекает, но обшивка часто имеет некрасивое пятно в задней части. Тут нужно всего лишь регулярно менять уплотнения и смазывать силиконом основание.

Ограничители дверей традиционно для японских автомобилей отличаются неудачной конструкцией с рано изнашиваемыми «сухарями». Менять их полностью не надо, “сухарики” есть в запчастях.

Nissan Primera Sedan (P12) ‘2001–2003 (для японского рынка)

С уплотнениями дверей проблем практически не бывает, они сделаны на совесть, а вот замки и стеклоподъемники – головная боль владельцев. Стекло иногда отрывается от «каретки» тросового привода и падает в дверь. А в замках после десяти лет службы начинают капризничать микропереключатели и двигатели. Спасают или переборка, или установка контрактных деталей, благо с японских машин они вполне подходят.

Салон

Салон на первый взгляд очень неплохой, с необычной архитектурой панели, приборкой по центру, но при этом удобный. И качество материалов хорошее, так что тут можно придраться только к мелочам. Например, придётся часто менять салонный фильтр: из-за неудачного расположения воздухозабора в него легко попадают листья и крупная грязь. Хорошо, что менять его легко: он стоит за перчаточным ящиком.

Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) ‘2001–2003 (для японского рынка)

Климатическая система тут «умная», даже слишком… Климат-контролю придётся иногда доказывать, кто в салоне хозяин. Вроде бы спонтанное повышение оборотов вентилятора, переключение на обдув стекла и самостоятельное изменение температуры на самом деле происходит довольно логично, но те, кто хочет задать параметры «вручную», будут беситься. Им не дадут лишний раз поставить максимальную температуру, включить полный обдув горячим на стекло и сделать прочие нехорошие вещи: неизвестный разработчик постарался исключить появление трещин на стеклах, потоков горячего воздуха в лицо и прочих неприятностей.

Кондиционер делали менее предусмотрительные люди, и трасса кондиционера, и компрессор сделаны неудачно. Трубки трескаются слишком быстро, особенно на изгибе у самого компрессора, а конденсер слабый и боится камней. Муфта вообще иногда считают расходником: она ловит слишком много грязи. Да и эффективность у кондиционера получилась невысокой.

Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) ‘2001–2003 (для японского рынка)

Мультимедийная система в «стоке» слабенькая, иногда отказывает из-за плохой пайки, да и возможностями не шокирует. Правда, она дружит с разными эмуляторами чейнджеров и звучит в целом даже неплохо . Еще бы тут шумоизоляция была нормальная, а так наслаждаться музыкой можно только на парковке и на малом ходу.

Монохромный дисплей на машинах до рестайлинга активно теряет пиксели. К счастью, можно поставить цветной с рестайлинговой “японки”, который и стоит недорого, и доработок не потребует.

Разболтанную втулка кулисы МКПП можно заменить отдельно. Но зачастую вместе с салонной втулкой нужно будет менять еще втулки механизма переключения в подкапотном пространстве.

Электрика и электроника

Электрика для японской машины получилась неожиданно хлопотной.

Вывести из строя генератор может течь напорной трубки ГУРа. Жидкость из неё капает прямиком не генератор и выводит из строя щеточный узел.

Мелкие неприятности в электрике салона встречаются часто. Причины могут быть различными: холодная пайка, ненадёжные микровыключатели-герконы… Отмечу, что в молодости у Р12 такие проблемы не встречались, но к пробегам за 200 тысяч количество мелких и не очень электрических неисправностей заметно возрастает. Правда, всё можно легко отремонтировать или заменить: нет ни хитрых систем, ни привязок.

Датчики моторов довольно надежны, но лямбда-сенсоры выходят из строя быстро. Как и вентиляторы радиаторов.

Модули зажигания на двухлитровых и рестайлинговых моторах не любят старых свечей и плохого бензина. А ДМРВ на дизельном моторе объёмом 2,2 л, как и вообще система управления этого мотора, очень неудачны.

Фары с ксеноном “радуют” не самыми удачными блоками розжига, которые часто не доживают до десяти лет.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

К тормозам претензий немного — обычная бюджетная конструкция с вполне ожидаемым ресурсом дисков и колодок. Диски могут пройти и за сто тысяч километров, колодки — тысяч до 40-60. Если, конечно, все исправно и за рулем сидит не гонщик.

Неоригинальных комплектующих хватает. Можно даже найти детали к передним тормозам от X-trail, которые дешевле и от лучших брендов. Минусы — конструкция задних суппортов с «ручником» и кольца ABS.

Задние суппорты с винтовым зажимом быстро закисают из-за отсутствия грязеотбойных щитков. Лучше взять за правило мыть и регулярно смазывать задний суппорт.

Nissan Primera Sedan (P12) ‘2002–08

Кольца-гребенки системы ABS растрескиваются от коррозии: тут неудачно выбрали материал. В продаже есть сменные неоригинальные детали, например, NK392228. Но большая часть владельцев экономит на работе и просто приклеивает на эпоксидку старое кольцо. Хватает такого ремонта буквально на несколько лет, и если ABS на вашей машине работает странно, чуть прихватывая колеса буквально на ровном месте, то почти наверняка кольца или криво склеены, или просто развалились.

Подвеска очень надежная и простая. Самое страшное, что может случиться — это если совсем отвалится задняя балка. Иногда начинает стучать и разваливаться механизм Уатта, но ремонтируют его редко.

Спереди ломаться нечему, но изредка могут подвести подрамник и опоры стойки. Последние проседают, после чего начинает скрипеть подшипник. Меняется всё отдельно и стоит копейки, но почему-то машин с полностью живой подвеской немного. Наверное, владельцы на ней пытаются экономить.

И передние, и задние ступичные подшипники запасом прочности не отличаются. Уже после 150 тысяч пробега к ним придётся тщательно прислушиваться. Но опять же — качественных неоригинальных деталей в продаже много, и серьёзной проблемы их замена не становится.

Nissan Primera Hatchback (P12) ‘2002–08

Обычный ГУР, казалось бы, должен быть надёжным. Но, к сожалению, в Primera перемудрили с прокладкой магистралей, да и качество рулевой рейки почему-то ниже среднего. Последнее вообще странно, потому что тут стоит тот же Bosch (ZF), что и на большинстве европейских машин тех лет. Рейка немного постукивает практически всегда и очень часто течет. Регулярно проверяйте пыльники и неукоснительно соблюдайте правила бережного обращения с ГУР: не крутить руль на месте, не держать на упоре, не крутить активно на холодную.

На этом мы первую часть обзора заканчиваем. Но так как Primera — это не только “космический” дизайн, но и интересные моторы и даже вариатор, то ждите вторую часть рассказа о Р12, где мы поведаем как раз об этих чудесный агрегатах.

«Ниссан Примера Р10» (Nissan Primera): характеристики и отзывы

«Ниссан Примера Р10» — это легковой автомобиль Д-класса, серийно производившийся с 90-го по 95-й год. Автомобиль выпускался в разных кузовах. Это седаны, хетчбеки и универсалы. Машина быстро обрела популярность на мировом рынке. Не менее востребованной является она и сейчас. Сегодня на этот «Ниссан» цена заметно упала, что дает возможность рассматривать модель как бюджетный автомобиль «на повседнев». Давайте познакомимся ближе с этой машиной.

Дизайн

«Ниссан Примера Р10» выпускался в трех разных комплектациях. И отличались они не только по уровню оснащения, но и по дизайну. В максимальном исполнении GT «Ниссан Примера Р10» оснащался спойлерами, легкосплавными дисками и накладками на порогах. Также модификации отличались по дизайну бамперов. Флагманская комплектация выглядит следующим образом:

Несмотря на шильдик GT, спортивной эту машину назвать трудно. Автомобиль отличается простыми и плавными формами кузова. Подобные линии также практиковали на «Митсубиси Лансере» 90-х годов выпуска. Но вернемся к нашему автомобилю «Ниссан Примера Р10».

Спереди имеется крепкий бампер с широким черным молдингом, пара противотуманок и компактная решетка радиатора. Фары – с закругленными краями, отдаленно напоминают американский «Форд Скорпио». На крыльях – оранжевые повторители поворотов. Сбоку «Ниссан Примера Р10» — ничем не приметный седан среднего класса.

Что касается других кузовов (например, универсал, как на фото выше), они имеют практически идентичный дизайн. Быть узнаваемым в потоке других машин у вас вряд ли получится.

Салон

Дизайн салона сделан без каких-либо изысков. Несмотря на принадлежность к Д-классу, здесь нет деревянных вставок на панели. Центральная консоль содержит в себе скромный блок управления климатом, кассетную магнитолу и прикуриватель. В нижней части консоли есть небольшая ниша для мелочей. Отделка салона – ткань или велюр, в зависимости от комплектации. Руль был тоже разным. Так, на базовых версиях LX он двухспицевый. Более дорогие комплектации предусматривали наличие трехспицевого колеса с красивой строчкой.

Отзывы говорят, что руль на «Примере» очень удобный – не скользит и хорошо лежит в руках. Сиденья имеют ярко выраженную боковую поддержку. Кстати, версия GT (одна из самых дорогих) шла не с велюровым, а с тканевым салоном. На фото выше — именно тот интерьер.

Рулевая колонка оснащена достаточным диапазоном регулировок. Водительское кресло имеет настройку поясничного упора в трех положениях. Также регулируется спинка и подголовник. Панель приборов весьма архаична. Тем не менее, она не перегружена лишними стрелками и легко читается.

В целом, о салоне владельцы оставляют лишь положительные эмоции. Несмотря на 25-летний возраст автомобиля, сидеть внутри удобно и приятно. Машина комфортна при передвижениях на дальние расстояния. Звукоизоляция на хорошем уровне. Обивка сидений и дверных карт не маркая.

Технические характеристики

Изначально производилась установка карбюраторного двигателя. «Ниссан Примера Р10» первых серий укомплектовывалась 90-сильным 1,6-литровым мотором. Спустя 3 года его конструкцию доработали, установив распределенный впрыск. Мощность возросла до 100 лошадиных сил. Также в линейке присутствовал двухлитровый двигатель. «Ниссан Примера Р10» 2.0 развивала мощность в 115 лошадиных сил. В качестве впрыска здесь использовался моноинжектор. Но японцы не стояли на месте и в 93-м году выпустили новый силовой агрегат SR20 DE.

При таком же объеме он развивал уже 135 лошадиных сил мощности. Присутствовали в линейке и дизельные двигатели, а именно двухлитровый LD20 на 75 лошадиных сил.

Динамика

Данный показатель существенно разнился между дизельными и бензиновыми двигателями. Самый слабый 75-сильный LD20 разгонял «Примеру» до сотни за 16,5 секунды. Максимальная скорость – 165 километров в час.

Динамика карбюраторного мотора была более высокой. Так, до сотни «Примера 1.6» разгонялась за 12 секунд. Что касается флагманского 115-сильного мотора, он легко укладывался в «десятку». Максимальная же скорость составляла 200 километров в час. Все силовые агрегаты укомплектовывались автоматической, либо механической коробкой передач на 4 и 5 скоростей соответственно.

Отзывы говорят, что двигатели у «Примеры» в 10-м кузове очень надежные. Их ресурс составляет 300 тысяч километров. После капитального ремонта эти моторы «ходят» примерно столько же. В плане обслуживания инжекторные агрегаты не доставляют проблем. Чего нельзя сказать о первых «карбюраторах» — машина часто дергалась при разгоне из-за разрегулировок устройства.

Относительно коробок, на МКПП разбалтывается синхронизатор пятой передачи. Как ни странно, но все остальные работают без проблем, хотя намного чаще используются. Со схожей проблемой сталкиваются и владельцы первых «Дэу Нексия». Пятую передачу можно включить только с перегазовками. Благо, ремонт коробки весьма дешевый. А запчасти на «Ниссан Примера» можно купить на разборках, в неплохом состоянии.

Ходовая часть

В автомобиле используется нестандартная схема подвески. Спереди стоит «трехрычажка». Исключение составляют универсалы – здесь установлена привычная подвеска МакФерсона. Однако именно «трехрычажка» обеспечивает отменную управляемость и устойчивость на дороге. Сзади – зависимая балка на пружинах. В плане управляемости машина очень четкая и предсказуемая. Даже с «уставшими» сайлентблоками она не «рыскает» по дороге. Это одно из главных достоинств японской «Примеры».

«Примера Ниссан» — цена

Найти на вторичном рынке хороший экземпляр можно за 2,0-2,5 тысячи долларов.

Несмотря на столь преклонный возраст, машина радует своей надежностью. Будущим покупателям стоит остерегаться дизельных и карбюраторных версий. Тем, кто не хочет сильно вкладываться в дешёвую иномарку, необходимо обратить внимание на модели с МКПП.

Заключение

Итак, мы выяснили, какие имеет «Ниссан Примера Р10» отзывы, технические характеристики и цену. В 96-м на свет появилось второе поколение легендарной модели – Р11. Машина обладает более современным дизайном и мощными двигателями (теперь в линейке уже нет карбюраторов). При наличии большего бюджета стоит обратить внимание на нее.

Источник https://auto-fact.ru/hodovaya-chast/podveska-nissan-primera-3-p12/

Источник https://www.kolesa.ru/article/519313

Источник https://fb.ru/article/313238/nissan-primera-r-nissan-primera-harakteristiki-i-otzyivyi