Как устроена ходовая в авто?
Ходовая – связывающая цепочка, идущая от колес к кузову. Ходовая часть автомобиля принимает на себя все неровности дорожного покрытия. Благодаря этому узлу водитель может даже не ощущать наездов или попадания на незначительные неровности. И для того, чтобы на протяжении всего времени эксплуатации транспортного средства вы ощущали только комфорт во время езды, необходимо знать, что такое устройство ходовой части автомобиля и время от времени проверять состояние всех частей данного узла. В этой статье я постараюсь рассказать максимально доступно для каждого водителя, независимо от опыта, что это такое и какие элементы и узлы связаны с этой частью авто.
Существует очень большая рекомендация для водителей: всегда прислушиваться к стукам, скрипам или нарушению функций машины. Это позволит в нужный момент обратиться на станцию технического обслуживания и починить неисправность, которая только появилась. Особенно это касается ходовой, так как эта оболочка, которая держит транспорт на ходу.
Основные элементы ходовой
Устройство ходовой части состоит из таких элементов:
- Колеса;
- Мост;
- Рама или кузов;
- Подвеска.
В ходовую могут также входить и другие, дополнительные элементы, но именно эти детали выполняют главную роль в создании комфорта и легкости управления. Каждый из этих элементов выполняет отдельную функцию, но их работа предназначена для минимизации вибрации, колебаний, тряски транспортного средства во время движения. В этом заключается схема ходовой части.
Рама и кузов — это костяк всего механизма, так как именно к нему происходит крепление основных элементов подвески транспортного средства. Рама является непосредственным элементом, принимающим участие в формировании ходовой. Как правило, принято считать, что рамы не относятся к легковому. Их принято видеть на грузовых машинах. Для легковых машин принято использовать слово «кузов». И именно к кузову крепятся все остальные детали, которые относятся к такому понятию, как ходовая автомобиля. Подсоединение всех остальных элементов происходит к каркасу.
Для того, чтобы кузов стойко переносил все тяготы наших дорог, некоторые его элементы должны быть изготовлены из прочного железа. На остальных участках, в качестве обшивки, может использоваться профильный лист, так как он обладает высокой стойкостью к коррозии.
Подвеска и ее назначение: именно этот элемент ходовой системы позволяет водителю мягче переносить все неровности дорожного полотна. Подвеска используется для смягчения или гашения колебаний, появление которых провоцируют неровности на поверхности проезжей части. Это происходит за счет того, что подвеска исключает жесткое сцепление между колесами и его кузовом, за счет других деталей.
В зависимости от того, какой тип или вариант подвески установлен на ваш автомобиль, эти неровности могут быть неощутимы для водителя. Срок эксплуатации подвески большой, но как долго прослужит подвеска вашего авто, зависит только от вас. Чтобы как можно дольше продлить этот срок, нужно эксплуатировать транспортное средство согласно требованиям и время от времени проводить диагностику не только составляющих подвески, но и всем узлам и деталям транспортного средства.
Сегодня принято различать два типа подвески: независимая и зависимая. Транспортные средства с зависимой подвеской имеют в своей конструкции задние колеса, связанные между собой специальной соединяющей балкой. Подвеска транспортных средств, колеса которых не соединяются балкой, называется – независимой.
Мосты не только соединяют два колеса, но и выполняют опорную функцию для остова транспортного средства. Они могут крепиться к автомобилю, непосредственно, к самой раме (на грузовом автомобиле) или же к кузову, в случае с легковым транспортным средством.
Учитывая тот факт, что мосты должны держать на себе весь вес машины, а также пассажиров, они производятся только с прочного железа. Помимо этого, их необходимо обработать, чтобы эти детали были устойчивыми к любым раздражителям, особенно к коррозии металлов.
Ни для кого не секрет, что именно эти части автомобиля — первые элементы подвески, которые ощущают на себе всю ситуацию на дороге. Именно колеса попадают в ямы и наезжают на возвышенности. Поэтому, в первую очередь, страдают они. В зависимости от того, как вы эксплуатируете транспортное средство, напрямую зависит срок службы колес и сопутствующих деталей. Чем грубее его эксплуатация, тем этот период будем меньше. Чтобы сохранить подвеску, необходимо бережно относиться к своему транспортному средству, обязательно проходить вовремя техническое обслуживание и прислушиваться к работе авто, дабы в будущем не приходилось тратить средства на ремонт и столь драгоценное время.
Принцип работы
Основную роль в создании комфортной езды, выполняет именно подвеска. Это устройство гасит колебания, возникающие от неровной поверхности.
Когда колесо попадает в яму – машина не должна перевернуться, это главная задача для подвески. Колесо опускается вниз, тем самым растягивая амортизатор, который крепится к подвеске. После выхода из ямы – амортизатор становится на прежнее место и находится там в процессе небольших колебаний.
Колеса соединены с подвеской наглухо с одной стороны, но с другой стороны – нет. Важно, чтобы автомобиль даже при небольших колебаниях дороги (спусках или подъемах) – шел ровно, поэтому подвеска, взаимодействуя с остальными частями, будет выполнять такую работу.
Ходовая позволяет автомобилю передвигаться, при этом создает комфортные условия для водителя и пассажиров. Знание системы в целом, схемы ее работы и ее составных элементов – не обязательно для каждого водителя, но если вы все это знаете – это поможет правильно управлять машиной и справиться с любыми трудностями, возникающими на дороге. Устройство этой части – не так сложно, как кажется, о нем может рассказать любой специалист на станции ТО или даже знакомый водитель, но лучше обратиться к руководству по вашему автомобилю, чтобы знать детали именно вашей модели. Удачи и берегите свой автомобиль!
Видео «Как работает ходовая авто»
Посмотрев запись вы узнаете, как функционирует рулевая система автомобиля и с каких элементов она состоит.
Что такое ходовая часть автомобиля и ее неисправности
Без ходовой части автомобиль попросту не смог бы двигаться, поскольку силовой установке вместе с трансмиссией и приводом попросту некуда бы было передавать крутящий момент.
Ходовая часть авто включает в себя колеса, которые и воспринимают этот крутящий момент, вращаются и передвигают автомобиль. Однако это не основная задача ходовой части. Автомобиль передвигается не по идеально ровной поверхности, всегда на дороге имеются изгибы, выступы, ухабы, ямы и т. д.
Если бы колеса крепились к кузову авто или раме без подвески – второй составляющей ходовой части, то о комфортабельности говорить бы не приходилось – практически все неровности сразу бы передавались на кузов, лишь немного снижаясь амортизацией пневматической шиной колеса. Так что ходовая часть не только приводит в движение авто, но еще и обеспечивает комфортабельность путем снижения колебательных движений от колеса на кузов.
Подвеску, снижающую колебательные движения, начали применять еще до появления самого автомобиля. Некоторые кареты оснащались элементами из пружинистой листовой стали. Данные элементы состояли из двух стальных дуг, соединенных между собой шарнирно. Верхняя дуга крепилась к самой карете, а нижняя – к оси колес. При движении эти пружинистые дуги частично воспринимали на себя и гасили вибрацию от оси колес. Подвеска кареты и стала прообразом зависимой подвески автомобиля.
Суть же самой подвески – возможность вертикального перемещения колеса относительно кузова или рамы при движении по неровностям. Благодаря элементам подвески воздействие, которое воспринимает колесо от дорожного покрытия, не передается на кузов, а поглощается. То есть, крепление колеса в автомобиле является не жестким относительно кузова.
Зависимая подвеска. Типы, особенности конструкции
Всего на автотранспорте применяется два вида подвески – зависимая и независимая. На данный момент такой тип подвески, как зависимая — считается вроде и устаревшей, однако применяется она еще достаточно широко на грузовых авто, полноразмерных рамных внедорожниках и обычных легковых авто. Такое применение на транспорте зависимая подвеска получила из-за простоты и надежности конструкции.
Рессорная подвеска
Основным элементом данной подвески является рессора. Состоит она из пакета листов пружинистой стали, немного загнутой в дугу. Причем этот пакет зачастую имеет пирамидальную форму. Своими концами рессора крепится к раме авто, а к ее центральной части крепится ось. На авто применяется по две рессоры, установленные ближе к колесам. Эти рессоры, благодаря пружинистой стали воспринимают на себя неровности дороги, позволяя перемещаться колесу относительно кузова.
Задняя зависимая подвеска переднеприводного автомобиля
Однако в этом есть и негативное качество – работа рессоры сопровождается инерционными колебательными движениями. То есть, при восприятии неровности дороги рессора получает энергию, которая приводит к ее колебательным движениям. И хоть со временем амплитуда колебаний будет снижаться, пока не затухнет, но они будут передаваться на раму. Автомобиль будет раскачиваться даже по ровной дороге после прохождения неровности.
Чтобы значительно сократить время колебания рессоры, в конструкцию подвески включены амортизаторы, которые и поглощают колебательную энергию. Если по-простому, то амортизатор останавливает рессору после неровности, не давая ей раскачивать авто.
Пружинная подвеска
Существует еще один тип зависимой подвески – пружинная. В этой подвеске вместо рессор применяются винтовые пружины. Они более удобны в применении, поскольку обладают значительно меньшими габаритами.
Видео: Ходовая часть автомобиля
Но здесь тоже есть свою нюансы. Если рессора сама выступала в качестве крепежного элемента, соединяющего раму с осью колеса, то пружина в таком качестве выступать не может. Поэтому в конструкцию пружинной подвески включена система тяг и рычагов, которые шарнирно соединяют кузов с осью (балкой, мостом).
Пружина, как и рессора, тоже в результате воздействия на нее получает инерционные колебательные движения, поэтому без использования амортизаторов в такой подвеске не обошлось.
Были и другие виды зависимой подвески, к примеру, торсионная, однако она широкого применения на автотранспорте не получила.
Основным недостатком зависимой подвески является частичная передача перемещения одного колеса относительно кузова на второе. Колеса закреплены на оси, и она передает эти перемещения. Поэтому зависимая подвеска не очень подходит для установки на управляемую ось.
Но она еще широко используется на задней оси, как ведущей, так и ведомой. На рамных внедорожниках последних поколений все еще встречается рессорная подвеска. Пружинную же подвеску часто используют на легковых переднеприводных авто. Причем в технических характеристиках авто не всегда указывается, что задняя подвеска – зависимая, зачастую ее называют подпружиненной балкой.
Независимая подвеска. Устройство, особенности
Второй тип подвески – независимый, характеризуется тем, что каждое колесо оси имеет свою систему крепежа и гашения колебаний, которая не передает движения одного колеса на другое. По сути, в независимой подвеске отсутствует ось колес (балка, мост) как таковая.
Самое большое распространение получила независимая подвеска типа «МакФерсона». Схема такой подвески достаточно проста – ступица колеса шарнирно крепится к кузову авто посредством рычагов. Типов этих рычагов и их расположение может отличаться. Встречаются А-образные рычаги, одинарные, сдвоенные, нижние верхние. Самая простая независимая подвеска состоит из одного нижнего рычага.
Дополнительно ступица крепится к кузову амортизационной стойкой, выполняющей еще и роль поворотного кулака. Основными элементами этой стойки является винтовая пружина и амортизатор. Сама стойка – это корпус, в который помещен амортизатор, а поверх стойки расположена пружина.
Вверху стойка упирается в кузов. Между ними установлена подушка стойки, на которую она и опирается. Установленный внутри упорный подшипник дает возможность вращаться стойке вокруг оси. Благодаря этому осуществляется возможность поворота колеса.
Как бы отлично не работала амортизационная стойка, существует возможность передачи колебаний на кузов. Это может привески к поперечному раскачиванию кузова. Чтобы этого не произошло, в конструкцию включен стабилизатор поперечной устойчивости, соединяющий обе подвески колес. Работая на скручивание этот стабилизатор гасит поперечные колебания.
Это основные элементы независимой подвески. Но имеется и большое количество вспомогательных элементов, без которых не обойтись. Таким элементом, к примеру, является подушка стойки. Также к ним относятся все резинотехнические элементы:
- сайлентблоки;
- шаровые опоры;
- втулки.
Все они тоже задействованы в гашении колебаний. Сайлентблоки, шаровые опоры и втулки помещаются везде, где производится соединение элементов подвески – рычагов с кузовом и ступицей, стабилизатора поперечной устойчивости со ступицами и подрамником и т. д.
Основные неисправности и диагностика подвески
Поскольку подвеска, какой бы она не была – зависимой или независимой, осуществляет перемещение колес относительно кузова и гасит все колебания, то она испытывает значительные нагрузки, приводящие к выходу из строя того или иного элемента.
В зависимой подвеске самыми распространенными неисправностями является потеря работоспособности амортизатора из-за утечки масла, физическое его повреждение. Также зачастую приходится менять все резинотехнические элементы, которые тоже присутствуют в данном типе подвески. Со временем происходит «старение» резиновой составляющей – она садится, начинает расслаиваться. Вполне возможно и разрушение рессор или пружин, из-за значительных нагрузок они могут лопнуть.
В независимой подвеске неисправности те же:
- износ резинотехнических элементов и шаровых опор;
- выход из стоя амортизатора;
- разрушение пружины или стабилизатора поперечной устойчивости.
Поэтому за подвеской следить нужно постоянно, своевременно проводить замену расходных материалов, контролировать состояние амортизаторов, пружин и рессор.
Ходовая часть автомобиля видеоурок
Трудно представить себе жизнь без автомобиля. Даже те, кто никогда в жизни не был и не будут тесно связаны с автомобильным транспортом, нет-нет, да и пересекутся с машиной прямо или косвенно. Поэтому устройство автомобиля, хотя бы в общих чертах, знать нужно обязательно. В конце концов, время требует знаний все глубже, а техники вокруг становится все больше, а чтобы быть с любой техникой если не на «ты», то хотя бы на дружеской ноге, основные принципы ее работы знать необходимо.
Как устроен автомобиль: ключевые понятия и термины
Мы не ставим себе цель в нескольких словах дать развернутую картину такого сложного и наукоемкого изобретения, как автомобиль. Вовсе нет. Достаточно усвоить термины и понять принцип действия главных узлов автомобиля, а дальше интуиция сделает свое дело, но термины очень важны. Это основа технической культуры, поэтому оговоримся сразу — в автомобиле никогда не было, нет, и быть не может штуковин, загогулин, пимпочек, крутилок, дергалок и прочей белиберды. Каждая деталь имеет свое название, поэтому и мы будем относиться к технике уважительно. Тогда и машина не станет устраивать каверзы.
И еще — аббревиатуры. Они хороши только тогда, когда собирается на вечернее совещание весь инженерный штат крупного автозавода. Только там, в среде инженеров, естественно слышать ГКЛ, ДМРВ, ГКТРО, КВВУШ и прочие никому непонятные сокращения. В правильном наименовании узлов и агрегатов тоже выражается определенное уважение как к технике, так и к собеседнику. Устройство автомобиля для начинающих видео которого мы предлагаем, подано под одним углом, а мы постараемся дополнить его, насколько это возможно.
Узлы, агрегаты, гаечки и болтики
А теперь начнем сначала и прежде, чем рассматривать конкретные вопросы по устройству автомобиля, стоит определиться с рядом терминов. Это очень важно:
- деталь — это неразъемная часть конструкции, которая выполнена или из одной заготовки, или представляет собой неразъемное взаимозафиксированные две или более мелких деталей (поршень, втулка, вал);
- узел — совокупность деталей, тем или иным методом сопряженными друг с другом и предполагают выполнение одного или же нескольких механических операций (рулевая трапеция, сцепление);
- агрегат — совокупность деталей и узлов, призванные полноценно и автономно функционировать и выполнять механическую работу (двигатель, коробка передач, редуктор).
Теперь, когда мы уже почти знаем все основные, фундаментальные понятия, можно начинать рассматривать устройство автомобиля и принцип действия его узлов и агрегатов.
Как работает мотор
Автомобиль — это сложный комплекс взаимосвязанных систем, в котором без взаимного воздействия ничего не случается. Каждое изменение состояния автомобиля в целом и отдельных узлов взаимозависимы, поэтому посмотри на автомобиль с глобальной точки зрения, как на самодостаточную автономную замкнутую систему. Машина нам нужна для передвижения, поэтому наличие в ней такого агрегата, как двигатель, не будет неожиданностью.
Как правило, современный автомобиль, или не очень современный, передвигается при помощи двигателя внутреннего сгорания. Принцип его работы заключается в том, что топливо, попадая в его системы, непременно сгорает, а химико-физическая энергия сгорания топлива преобразуется в механическую, вращательную.
Устройство двигателя внутреннего сгорания полностью повторяет устройство тепловой машины — это пара: цилиндр и поршень, система впускных и выпускных клапанов. Смесь топлива и воздуха попадает в пространство над поршнем, сжимается и взрывается от искры, которую генерирует свеча зажигания.
Системы и навесное оборудование
Подробно принцип действия мотора мы рассматривать не будем, но суть в следующем — энергия взрыва топливо-воздушной смеси заставляет поршень двигаться вниз, в это время в соседнем цилиндре происходит такой же взрыв. За счет того, что поршни соединены с кривошипом, коленчатым валом, они движутся синхронно, вращая коленчатый вал. Таким образом возвратно-поступательное движение поршня преобразуется во вращательное движение вала, а оно уже передается через сцепление и коробку передач на ведущий мост, где через главный редуктор распределяется по ведущим колесам.
Во время работы двигатель выделяет большое количество тепла, которое, если ничего с ним не делать, просто разрушит детали и узлы мотора. Для того, чтобы отвести тепло в атмосферу, мотор снабжен системой охлаждения. Она бывает двух типов — воздушной и жидкостной. Если применяется воздушная система охлаждения, то мотор будет охлаждаться встречным воздухом. Если жидкостная — охлаждающей жидкостью, антифризом или водой. Они передает тепло в атмосферу как через стенки рубашки охлаждения, так и через радиатор.
Система питания и выхлопа
Для подачи и дозирования топлива используется система питания. Она состоит из топливного бака, топливных насосов, фильтров, топливопровода и устройства, которое дозирует и смешивает топливо с воздухом. Для бензиновых моторов это карбюратор или система впрыска, а для дизельных — топливный насос высокого давления и форсунки, которые подают солярку в цилиндры.
Чтобы отводить отработанные газы подальше от салона, существует система выхлопа, которая кроме всего прочего еще и глушит шум работы двигателя, а глушить ей есть что — каждую минуту в двигателе происходит по несколько тысяч мощных взрывов. Кроме того, выхлопная система современных автомобилей контролирует уровень выброса вредных веществ, продуктов сгорания топлива, в атмосферу.
Шасси и электрическая схема
Ходовая часть автомобиля — это шасси, подвеска, рулевое управление, мосты. Для демпфирования неровностей и обеспечения устойчивости и хорошей управляемости, подвеска автомобиля состоит из упругих элементов, пружин или рессор, а также амортизаторов, которые не дают раскачиваться кузову, но способствуют плавности хода.
Рулевое управление автомобиля состоит из системы тяг и рычагов, рулевого механизма, рулевой колонки и руля. Современные автомобили оборудованы усилителем рулевого управления, гидравлического или электрического типа.
Также для контроля и безопасности каждый автомобиль имеет тормозную систему, которая приводится в действие педалью и ручным рычагом стояночного тормоза. Система может блокировать колеса по мере нажатия на педаль тормоза.
Также в каждом современном автомобиле реализована система безопасности, которая способна предохранить от травм и повреждений водителя и сделать безопаснее движение в принципе.
Упрощенная система электрооборудования автомобиля представлена на фото. Это довольно сложный и многоуровневый организм, который поддерживает и обеспечивает электричеством все точки-потребители, а основными ее элементами есть генератор и аккумулятор.
В двух словах — так и работает каждая современная машина уже на протяжение более ста лет. Технологии и конструкторские решения меняются, неизменным остается только одно — автомобиль прочно вошел в жизнь современного человека и без него наш мир не был бы полноценным.
Ходовая часть автомобиля видеоурок
Общее устройство автомобиля. Рабочий цикл четырехтактного бензинового и дизельного двигателя. Основные механизмы и системы двигателя внутреннего сгорания, их назначение.
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ)
Кривошипно-шатунный механизм. Назначение, общее устройство. Детали кривошипно-шатунного механизма, неисправности, факторы, влияющие на долговечность работы деталей КШМ.
Газораспределительный механизм (ГРМ)
Газораспределительный механизм. Назначение, устройство, принцип работы. Детали газораспределительного механизма, фазы газораспределения, неисправности, факторы, влияющие на долговечность работы деталей ГРМ.
Система охлаждения
Система охлаждения двигателя. Назначение, устройство, принцип работы. Основные неисправности, способы их устранения. Охлаждающие жидкости.
Система смазки двигателя
Система смазки двигателя, способы смазывания деталей двигателя. Назначение, устройство, принцип работы, детали системы смазки. Система вентиляции картера. Основные неисправности, способы их устранения.
Топливо-воздушная смесь и ее сгорание
Топливо и топливо-воздушная смесь. Свойства бензинов и дизельного топлива. Состав топливо-воздушной смеси и её сгорание.
Система питания. Общее устройство
Общее устройство системы питания. Назначение, принцип работы, детали. Устройство и принцип работы простейшего карбюратора.
Система питания. Карбюратор
Карбюратор. Принцип действия и устройство систем карбюратора. Основные неисправности и их устранение. Регулировка карбюратора.
Система питания. Инжектор
Инжектор. Принцип действия и устройство приборов инжектора. Виды систем впрыска топлива, основные неисправности.
Система питания дизеля
Система питания дизеля. Принцип действия, назначение и устройство приборов системы питания. Современные системы впрыска топлива, основные неисправности.
Система питания от газобаллонной установки
Система питания двигателя от газобаллонной установки. Принцип действия, назначение и устройство приборов системы питания. Основные неисправности. Техника безопасности при работе с газом.
Система зажигания
Система зажигания. Назначение, устройство, принцип работы. Детали системы контактного зажигания. Бесконтактная система зажигания. Система зажигания на современных инжекторных двигателях. Основные неисправности системы зажигания, регулировка.
Трансмиссия. Сцепление
Трансмиссия автомобиля, сцепление. Назначение, принцип действия, устройство сцепления. Основные неисправности сцепления.
Коробка передач. Общее устройство
Коробка передач. Немного теории, передаточные отношения, внешняя скоростная характеристика двигателя. Назначение, принцип действия, работа классической коробки передач. Синхронизатор, механизм переключения передач, раздаточная коробка. Основные неисправности коробки передач и раздаточной коробки.
Коробка передач. Автомат
Автоматическая коробка передач. Гидротрансформатор. Планетарная передача. Принцип действия, работа коробки автомат, механизм переключения передач. Основные неисправности коробки автомат и способы правильного вождения.
Коробка передач. Вариатор
Вариатор. Принцип действия, работа вариатора, механизм изменения передаточного отношения. Основные неисправности вариатора и способы правильного вождения.
Коробка передач. Главная передача. Дифференциал
Карданная и главная передачи. Назначение, принцип действия, детали карданной и главной передачи. Дифференциал. Шарниры равных и неравных угловых скоростей. Основные неисправности, способы правильной эксплуатации.
Электрооборудование. Источники и потребители тока
Электрооборудование автомобиля. Источники и потребители электрического тока. Электрические схемы. Предохранители и реле. Аккумулятор, устройство и принцип действия. Генератор, устройство и работа. Основные неисправности, способы их устранения.
Электрооборудование. Стартер
Стартер. Назначение, устройство, принцип действия и работа стартера. Основные неисправности стартера.
Несущие элементы. Рама. Кузов. Подвеска
Ходовая часть автомобиля. Несущие элементы, рама, кузов, подвеска. Устройство и назначение основных деталей подвески. Амортизатор, принцип действия. Основные неисправности деталей подвески.
Колеса и шины
Колеса и шины. Назначение, устройство автомобильного колеса, маркировка шин. Углы установки колес.
Рулевое управление
Рулевое управление автомобиля. Назначение, принцип действия рулевого управления. Рулевой механизм и рулевой привод, их детали, устройство. Гидроусилитель и электроусилитель руля. Основные неисправности рулевого управления.
Тормозная система
Тормозная система автомобиля. Назначение, основные схемы рабочей, запасной, стояночной тормозной системы. Принцип действия. Вакуумный усилитель. Регулятор тормозных сил. Антиблокировочная система. Основные неисправности тормозной системы. Тормозные жидкости.
Масла и смазки
Автомобильные масла и смазки. Назначение, свойства, маркировка моторных, трансмиссионных масел и смазок. Периодичность замены. Смазывающее действие.
Элементы теории автомобиля. Силы действующие на автомобиль
Элементы теории автомобиля. Силы, действующие на автомобиль. Факторы, влияющие на значение сил сопротивления движению. Методы уменьшения расхода топлива при разных режимах вождения. Методы повышения безопасности вождения.
Ремонт автомобилей.Информация.
ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум
Уроки самостоятельного ремонта ходовой части.
Представленные материалы уроков наглядно объясняют,как можно провести самостоятельные ремонтные действия ходовой части своего автомобиля.Здесь наглядно объяснены приёмы по замене изношенных узлов рулевой системы и важных элементов ходовой.
За основу замена взяты такие основные элементы как: задние стойки,передние стойки,линки переднего и заднего стабилизатора,сйлентблоки передних рычагов,шаровые опоры,рулевые тяги,рулевые наконечники, пыльники ШРУСа .
Для чего нужна подвеска:
Самым расходным элементом в машине является подвеска. Если вы пользуетесь хорошим маслом и бензином, то надежный и новый мотор может выдержать пробег до 1 миллиона километров. Годами без ремонта может проработать коробка переключения передач. Современные кузова имеют гарантию до 10 лет. Но никто не избежит от переборки подвески. Всю нагрузку на себя в первую очередь принимают элементы подвески. Подвеска защищает водителя и машину от ухабов на дорогах. Основную часть этой нагрузки воспринимают амортизаторы.
В машине стойки амортизаторов способствуют уменьшению раскачивания машины по вертикали. Помните, что стойки влияют на управляемость автомобиля, на динамику разгона и торможения. При увеличении скорости у машины приседает зад, возрастает нагрузка на задние колеса, а передние – разгружаются. При замедлении все происходит наоборот. На поворотах нагрузка смещается в стороны.В любом случае было бы отлично, если бы машина оставалась в горизонтальном положении всегда.
Основная функция амортизаторов – это обеспечение нахождения колеса в надежном контакте с дорожным покрытием.Пружины подвески и рессоры только держат вес машины, а остальная нагрузка идет на амортизаторы.Ниже попробуем выяснить, как сделать ремонт стойки амортизатора своими руками.
Представленные видео материалы:
- Замена задних амортизаторов.
- Замена задних стоек .
- Замена задних стоек стабилизатора.
- Замена пыльника Шруса.
- Замена рулевых тяг и наконечников.
- Замена сайлентблоков рычага подвески.
- Замена стоек переднего стабилизатора.
- Замена шаровой опоры.
- Как самому заменить переднюю стойку.
Замена задних амортизаторов.
Задний амортизатор снять довольно просто,для этого нужно знать точность в последовательности ремонтных действий.Но самое важное это понять принцип действия подвески.
Как сберечь амортизаторные стойки:
1. Если дорога плохая никогда не ездите на большой скорости.
2. Не используйте проставки для увеличения клиренса.Они поднимают подвеску автомобиля,а шток стойки будет работать в не своей рабочей зоне.А это гарантированно выведет заблаговременно из строя амортизаторную стойку.
3. На автомобиле который простоял всю ночь в зимнее время, не ездите по ледяным кочкам на непрогретом автомобиле.Густое масло способно легко сломать тонкие дисковые клапаны.
Напоследок дельный совет:
1. Если вы разобрали подвеску,то осмотрите все элементы: тяги, амортизаторные стойки, резиновые элементы подвески,тормозные шланги.
2. Не доверяйте домкратам.Должны быть хорошие упоры.
3. Резьбу смазывайте специальной смазкой.
4. Выбирайте стойки под свой стиль вождения.
Замена задних амортизаторных стоек.
Замена задних стоек стабилизатора.
Как самостоятельно заменить ШРУС.
Даже самое незначительное попадание грязи в шарнир бесповоротно портит его. Для этого и нужен чехол, который выполняет функцию защиты. Обычно такой чехол состоит из резины и называется пыльником. Такой чехол защитит ШРУС от возможных повреждений.
Как выяснить может ли защитный чехол хорошо выполнять свою работу?Как собственноручно заменить ШРУС?
Дабы понять что ШРУС и чехлы в рабочем состоянии,нужно встать на яму или же на возвышение вывернуть колёса.Если так получилось что рядом с гофрированной резинкой нет следов смазки а сама она цела,то повода для беспокойства нет.
Если же имеются нарушения,то нужно приобрести новый чехол. Иначе на ШРУС будет попадать слишком много грязи,что будет способствовать поломке.
Если работа ШРУСа нарушена,то на резком повороте послышится сильный треск.
Если же ШРУС не получится вовремя заменить,то он способен разрушится прямо на ходу что конечно крайне нежелательно.Поэтому если ШРУС пришел в неисправность,то не следует ездить с ним большое количество времени.
Проверка состояния ШРУСа:
Чтобы осуществить проверку ШРУСа, нужно выворачивать колёса влево потихоньку ехать.Если раздаётся хруст, то это говорит о неисправности правого колеса. Таким же образом можно проверить левое, только выворачивать придется правое колесо.
Как заменять внешний ШРУС и резиновый чехол?
Для осуществления задуманного, нужна будет эстакада либо обычная яма. Затем потребуются следующие инструменты.
- Набор головок размером 17мм и 30мм либо.
- Накидные ключи.
- Отвертка.
- Молоток.
- Домкрат (это если выбрали простое углубление в земле).
- Пассатижи.
- Слесарные тиски.
Также пригодится смазка вида ШРУС-4, хомуты и очень важна в этом деле гайка ступицы со стопором. Но не стоит волноваться, обычно эти вещи продаются в наборе со ШРУСом.
Совет:
Отечественные пыльники часто бывают закрепленными благодаря ленточным хомутам,которые обязательно нужно заменить на винтовые.Их ещё их называют червячными. Они отлично держат чехол не пропуская грязь,а так же их легко устанавливать.
Чтобы добиться удачной установке ШРУСа нужно строго следовать советам приведенным ниже:
1) Машина устанавливается на подъемник или поднимается домкратами.Желательно провести слитие масла,можно полтора-два литра,сливать же до конца нет нужды.Некоторые владельцы автомобилей пренебрегают этим и производят замену ШРУСа прямо так.
2) Колесо надо откручивать со съемной стороны привода.
3) Надо взять в руки плоскую отвертку, а потом аккуратно снять защитный колпачок.После используется зубрило,для удаления юбки с гайки ступицы.
4) Второй человек нажимает на тормоз, а другой откручивает гайку ступицы. Сделать это можно накидным ключом либо пневматическим гайковертом. Надо отметить, что последний прибор позволяет не фиксировать колесо, так как он выполняет работу с вибрацией.
5) От поворотного кулаку надо от вертеть пару болтов крепления шаровой опоры. Делать это нужно накидными ключами.
6) Чтобы совладать с противодействием стопорного кольца, возможно применение ломика или, например, монтажки. Зацепив монтажку за корпус шарнира, нужно, уперевшись в пробку на коробке передач, работать монтажкой, переводя силы вбок движения.
7) Если рычаг располагается снизу, надо отвести кулак со стойкой наружу, вытащить шлицевой конец с внешним ШРУСом из КПП и ступицы ( сначала вынуть внутренний ШРУС). Так вышло, что недостаточно сил? Тогда выколотка может решить эту проблему. Для этого ее необходимо взять молоток и снаружи стукнуть им по шлицевому концу.
Демонтаж привода с машины подошёл к концу. Достаём слесарные тиски и зажимаем привод:
1) Берём плоскую отвертку, а затем убираем с защитного чехла все хомуты.
2) Сдвинув защитный резиновый чехол, упираемся выколоткой с наконечником, состоящим из мягкого металла во внутреннюю обойму шарнира.А потом ударяем молотком несколько раз,чтобы сбить с вала привода обойму ШРУСа.
3) Плоской отверткой необходимо убрать пыльник с вала.Помыть детали ШРУСа в солярке, чтобы отпечатков смазки не осталось. Надо осмотреть детали на предмет износа, если какие-либо детали не внушают доверие то лучше их заменить на новые.
4) Используя плоскую отвертку, устанавливаем новый пыльник на вал.
5) Устанавливаем внутренней обоймой ШРУС до упора в стопорное кольцо.
6) Прикладываем силу к шлицевой части шарнира выколоткой, чтобы справиться с сопротивлением кольца на стягивание.
7) Забиваем смазкой внутреннею часть шарнира и пыльника.Устанавливаем пыльник на корпус,фиксируя его надёжно с обеих сторон хомутами.
Устанавливаем привод. Делать это нужно в обратном порядке.
Поставьте новую гайку ступицы. Усилие при затягивании нужно более 23-25 кгс/cм², а это очень большая величина. «Удлинители» облегчают эту задачу.
Надо очистить каждую часть шарнира,потом забить новой смазкой.Установить свежий пыльник,а потом закрепить детали в нужном порядке. Если у вас есть подозрение, что вы не справитесь то обратитесь в авто сервис.
Замена рулевых тяг и наконечников.
Ознакомимся:
Замена рулевых тяг неизбежна так как они отвечают за безопасность.
Во всех автомобилях есть рулевые тяги, и каждой машине их определённое количество 4 или 6 штук.
Если бы их не было то мы не смогли бы передавать под углам усилие нужное. Рулевая тяга передает поступательные усилия под разными углами. Что и хорошо для современных автомобилях.
Давайте поговорим для начало о качестве запчасти. Существуют множество компаний которые продают автозапчасти для иномарок. Если рассматривать просто рулевую тягу то мы сможем обойти столько фирм, которые делают запчасти. Каждая фирма прославилась своим качеством как например каяба,все знаю что у них хорошего качества стойки.Ну также есть подделки которые зачастую выдают за данный бренд.
Устройство(что в него входит):
1. Вкладыши.
2. Шаровый палец.
3. Корпус.
4. Крышка.
5. Пыльник.
6. Гайка.
Почему нужно их менять? Если вовремя не менять и не проверять на СТО.При выходе их из строя,управление автомобиля будет опасно.Поэтому их нужно проверять каждые 10 тыс. км, а полная замена возможна и после 50 тыс.км. Также хорошо сказываются удары колес об препятствие, в таких случаях пыльник рвётся и внутренняя смазка вытекает.Потом в место порыва попадает влага или песок,которые портят поверхность шарового пальца.
Способ проверки рабочего состояния рулевой тяги:
— при разгоне появляется люфт.
— при езде по не ровной дороге ощущается биение.
— при торможении имеется люфт.
Можно легко самим в гараже проверить, это просто под домкратить автомобиль, снять колесо. Повернуть руль таким образом чтоб было легко проверять.
После не разбирая пробовать шевелить рулевую рейку. Если ходит легко и есть стуки, но это означает что нужно менять рулевой наконечник.
После того как мы разобрались в нём.Нам необходима купить запасть в магазине автомобильных запчастей.
Демонтаж рулевой тяги:
1. Установить противо откатки, приподнять переднею часть автомобиля, снять колесо.
2. Открутите гайку крепления шаровой наконечника.
3. После открутите стопорную гайку.
4. Если есть АБС необходима его убрать в сторону так как возможно было легко снять тягу и не мешались провода.
5. Используйте обязательно специальный съёмник.
6.При вкручивании установите метку или просчитайте сколько оборотов вы сделали, это послужит для точной обратной установки.
Установка новой рулевой тяги:
1. В крутите тягу настолько же оборотов, сколько было при откручивании.
2. В крутите контргайку и затените.
3. Установите шаровую, насадите гайку.
4. На шарике имеется отверстие под шестигранный ключ, установите туда.
5. После вам будет необходима динамометрический ключ чтобы затянуть гайку на 45 Нм.
8. После необходима будет отрегулировать угол сход развала.
При замене помните рулевые тяги меняются в паре(левый и правый). Будьте внимательны при покупки, самый лучший способ это заказать в магазине оригинальных авто запчастей.Это будет стоить чуть дороже но качественно.
Также при замене рулевых тяг будет лучше сразу произвести диагностику на стенде развала схождения .
Замена сайлентблоков рычага подвески.
Замена стоек переднего стабилизатора.
Замена шаровой опоры.
Как самому заменить переднюю стойку.
Амортизаторные стойки машины быстро изнашиваются, а состояние наших дорог способствует ускорению «процесса».Раньше восстанавливали амортизаторы так: меняли сальник штока, клапана, а также заливали новую амортизаторную жидкость.Теперь осталось их только заменить.Произвести замену стоек можно самостоятельно.
Если управлять машиной становится трудно, то это первый сигнал износа стоек. Когда колесо прыгает на дороге, то оно не имеет надежного контакта с дорогой. В этом случае на штоке амортизаторной стойки можно заметить следы подтеков масла. Итог всего этого – негерметичность.
Работу амортизаторных стоек можно проконтролировать на стенде. При движении машины с нерабочей амортизаторной стойкой, колесо будет подпрыгивать. Чтобы узнать, рабочая ли стойка, нужно переместить шток в оба конца до упора. Шток стойки должен двигаться плавно и без заеданий. Сопротивление отдачи должно быть больше сопротивления сжатия.
Как поменять стойки?
Стойки необходимо менять сразу с обеих сторон, в противном случае управляемости не будет. Для того чтобы поменять амортизаторы, вам понадобится специальный ключ. Для автомобилей с передними ведущими колесами вам пригодятся стяжки и пружины. Снятие амортизатора на машинах с задними ведущими колесами проще, чем на машинах с передним приводом. Для этого отворачиваем от нижнего рычага подвески 2 болта. Придерживая специальным ключом за лыску штока, отворачиваем гайку, крепящую шток сверху. Теперь амортизатор можно снять.
Стягиваем пружину подвески стяжками:
Снимаем стойку подвески с автомобиля,имеющего передние ведущие колеса и которая объединена в один узел с пружиной. Если меняете амортизаторную стойку, то вам необходимо снимать пружину подвески.
Для этой цели применяются стяжки,стяжка состоит из стержня с резьбой на концах, посередине имеются грани под ключ, на резьбовых концах имеются крючки. На витки пружины надеваем крючки и крутим стержень ключом. Необходимо иметь как минимум 2 стяжки. Стяжки должны быть напротив одна другой. Это нужно для равномерного сжатия пружины. Переставляем пружину на рабочую стойку и собираем.
Откручивание специальной гайки патрона стойки:
Используя газовый или специальный ключ,для снятия катриджа стойки.
Применяем специальный ключ, который имеет 2 выступа. Гайка-пробка идет вместе с патроном, ее можно отвернуть газовым ключом. Если вы перебираете стойку впервые, то ее внутренности – это клапаны, расположенные на штоке и масло. Шток снимаем, а масло выливаем. В корпус амортизаторной стойки наливаем масло и вставляем шток с новым патроном(катридж). Притягиваем все это гайкой. На место устанавливаем пружину подвески и верхний подшипник. На штоке заворачиваем гайку и устанавливаем амортизаторную стойку на машину. В конце устанавливаем углы развала колёс .
Источник https://mineavto.ru/remont/hodovaya/kak-ustroena-2393.html
Источник https://avtomotoprof.ru/v-pomoshh-avtomobilistu/chto-takoe-hodovaya-chast-avtomobilya-i-ee-neispravnosti/
Источник https://dmsht.ru/hodovaya-chast-avtomobilya-videourok/
