Как самостоятельно покрасить свой автомобиль: Подробная инструкция к действию

Как покрасить кузов автомобиля: пошаговое руководство

Малярные работы ныне недешевы. «Облить» кузов в свежий цвет обойдется не менее, чем в 100 тыс. рублей. Экономическая составляющая явно не добавляет позитива вопросу и уж точно не окупится при продаже автомобиля. Впрочем, здесь руководят иные принципы. И основной из них – длительное наслаждение эстетикой внешнего вида по итогам перекраски. Однако сэкономить с заделом на будущее все же можно – выполните работы самостоятельно и эффект будет ещё сильней, а команда Autostadt.su вас в этом поддержит.

С чего начать

Подход к делу во многом предопределяет конечный результат. Например, если вы собрались работать с баллончиками да ещё и на улице, то из затеи вряд ли получится что-то путнее. Другое дело, компрессор с толковым краскопультом и помещение с вытяжкой – тут с должной сноровкой надеяться на положительные впечатления вполне оправдано.

Шлифовальная машинка, наждачное полотно зернистостью с 600-800 единиц помогут подготовить кузов под нанесение первого слоя грунта. А готовить металл придется в любом случае: для прочной адгезии грунтовки и краски с поверхностью, она должна быть шероховатой, читай, с рисками. Чем крупнее неровности, тем крепче сцепление. Но перебор с зернистостью недопустим: слишком крупное зерно оставит глубокие царапины, которые ЛКП может и не скрыть. Мелкое зерно (мельче Р1200) не обеспечит достаточной адгезии.

Грунт, краска, лак положены по умолчанию. Другое дело, какого класса они должны быть? При поиске ответа на этот вопрос полезно углубится в теорию малярного дела:

• ЛКП типа «металлик». Состоит из грунта, «базы» (краски на нитрооснове) и лака.
• Акриловое ЛКП. Включает грунт и толстый слой акриловой краски. Последняя – не что иное, как акриловый лак, в котором разбавлен цветовой пигмент.

Стоит отметить, что покрытие типа «металлик» популярно в автомобильной среде за счет блесток, содержащихся в «базе». Покрытые лаком, они переливаются заметно эффектней.

Неотъемлемый атрибут подготовительных работ – шпатлевка. Как правило, материал наносится на металл, предварительно покрытый грунтом. Автомобильных грунтовок, к слову, насчитывают целых три вида:

1. Эпоксидная – наносится под шпатлевку. Это травящий грунт, обеспечивающий антикоррозийную защиту за счет толстой жесткой пленки, формируемой на чистом металле.
2. Кислотная – наносится на чистый металл и на шпатлевку. Кислотный грунт не такой твердый, как эпоксидный, а потому шпатлевать поверх него нельзя – разрушится пленка, и защитные свойства сойдут на нет.
3. Акриловая – это вторичная грунтовка, предназначенная, главным образом, для выравнивания поверхности, заполнения пор и рисок, оставленных шпатлевкой и придания ЛКП должной толщины.

Важно уяснить, что комбинировать эпоксидный и кислотный грунт нецелесообразно. Более того, наносить эпоксидник на кислотник запрещено по определению. Что же касается акрилового грунта, то его таки рекомендуют использовать ввиду изоляции антикоррозийного покрытия от агрессивных растворителей, содержащихся в «базе» или акриловой краске.

Совет! Используйте малярные материалы одного производителя. Это поможет избежать многих проблем, связанных с несовместимостью разной продукции. Помните, что любой бюджетный продукт в разы лучше дорогостоящей альтернативы, пролежавшей на складе не один год. А примороженные лакокрасочные материалы наносят только вред.

На чем еще необходимо сконцентрировать внимание, так это на связке компрессор-краскопульт. Разумеется, нюансов здесь много, но прописные истины нарушать нельзя: краскопульт должен быть достойного качества, а его рабочее давление – меньше, чем номинальное у компрессора. Если вы новичок, то используйте универсальную дюзу и не меняйте настройки «пистолета» до конца малярных работ.

Подготовка кузова автомобиля к покраске

У истоков кузовных работ любого плана стоит мойка. Затем следует разборка транспортного средства. Не ленитесь разбирать автомобиль до винтика, ведь малярный скотч не везде одинаково полезен. Следующая задача – удалить следы дорожной смолы , а также пятна от различных масел и смазок.

После ликвидации органических отложений, ЛКП необходимо обезжирить. Не следует пользоваться традиционными растворителями типа «уайт-спирита». Они оставляют жировую пленку, а это неприемлемо. Обезжириватель должен быть из разряда автомобильных антисиликонов.

Особого внимания заслуживают участки, пораженные коррозией. Ее необходимо остановить. Способы качественного удаления ржавчины с кузова автомобиля мы приводили в предыдущей публикации. Если проигнорировать коррозию, то она даст о себе знать в первый же год эксплуатации нового ЛКП: появятся пузыри и вспучивания.

В завершение подготовительного этапа выполняется абразивное шлифование кузова. Цель – полностью снять существующее лакокрасочное покрытие. Несмотря на простоту операции, важно соблюдать ряд принципов:

• Шлифовальную машинку следует перемещать плавными круговыми движениями без сильного нажима.
• Снимать ЛКП необходимо поступательно. Сначала лак, затем «база» и напоследок – грунт.
• Работать лучше на сухую. При использовании воды грязь и абразив заходят в поры металла, а вымыть их оттуда – задача практически невыполнимая. Для удаления пыли из зоны обработки можно использовать пылесос.

Основы малярного дела

Схемы покраски машины

Перед началом процедуры нанесения ЛКП важно определиться со стратегией окрашивания. Это не только количество слоев и последовательность их нанесения. Это, в первую очередь, схема окрашивания автомобиля: что красить в первую очередь, наносить эмаль поэлементно или в сборе с кузовом, управится за один день или рассредоточить операцию на несколько суток.

Профессиональные маляры предпочитают окрашивать кузов в сборе и одномоментно. Это сложно, но плюсы такого подхода – налицо: одинаковая шагрень и оттенок на всех кузовных панелях. Данные факты бесспорно важны для любого цвета, но особо заметны на цветах типа «металлик» светлого оттенка.

Продвинутые «любители» используют похожую идею. В один день, но с перерывами окрашивают крышу, левый борт, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и маляра, испытывающего дефицит времени, подобная методика непосильна.

Неопытным автомобилистам, вооруженным «малярным» энтузиазмом, подойдет поэтапная окраска в четыре дня:

• День первый. Крыша + кузов с внутренними панелями.
• День второй. Все двери + передние крылья, разложенные по принципу левый борт/правый борт.
• День третий. Капот + багажник.
• День четвертый. Установить навесные детали на кузов и покрасить задние крылья.

Плюс поэтапного подхода – в качественной окраске скрытых поверхностей. Основная сложность – покрасить задние крылья в общий тон. Важное условие – использование одинаково разбавленной краски на всех этапах.

Количество и качество слоев

Не менее важно определиться с количеством наносимых слоев. Если с грунтом все предельно просто (первый слой – кислотный, второй – акриловый), то с краской есть определенные сложности. Сухая теория говорит о том, что для «акрила» рекомендовано не менее двух слоев, для металлика – не менее трех. Ничего противоречивого здесь нет, кроме одного «но»: насыщенность слоев должна быть различной.

Вся последующая информация касательно насыщенности покрытий актуальна только для диапазона +20…+25°C, температур, создающих идеальные условия для окрашивания. Итак, наверняка вы замечали, что первый слой наносится буквально как пыль. Сухой напыл исключает подтеки и в то же время надежно цепляется за вторичный грунт. В процентном соотношении – это 20%, при условии, что 100% — мокрый глянец.

Слой №2 ложится после классической паузы в 10 минут. Этого достаточно, чтобы краска немного схватилась. Покрытие №2 наносится с 80% насыщенностью. Базовый слой исключает образование подтеков поскольку растворитель из свежей партии размягчает уже подсохший первый слой, отчего суммарная комбинация получается вязкой. После промежуточной сушки в 10-15 минут следует третий проход (наносится мокрый слой (100%).

Не стоит пугаться отсутствия глянца после первого прохода – он появится после второго нанесения. Чего стоит бояться, так это пересушивания слоев. Нанесение краски поверх высохшей сводит на нет все подготовительную работу, а итоговое покрытие получится непрочным. Если уж нет возможности уложится в температурную вилку +20…+25°C, то скомпенсируйте недочет плотностью разбавителя.

К сведению . Время полной сушки при +20…+25°C составляет 24-36 часов.

Еще раз о мелочах

В малярном деле даже незначительная деталь способна повлиять на результат. Например, при правильных настройках системы неверно выбранное расстояние от сопла краскопульта до детали поставит крест на работе. Аккуратно стоит относиться и к таким вещам, как давление и скорость проводки. Толщину напыла удобней всего регулировать именно скоростью возвратно-поступательного движения пистолета. Для этого стоит попрактиковаться на ненужных деталях.

Коротко о технологии покраски кузова автомобиля

Итак, грунт, как связующее между краской и металлом с антикоррозионными свойствами, может быть нанесен двумя путями:

• Шпатлёвка используется. Борьба с коррозией – эпоксидный грунт – шпатлёвка – эпоксидная грунтовка – акриловый грунт.
• Шпатлёвка не используется. Устранение коррозии – кислотный грунт – акриловая грунтовка.

Важно понимать, что акриловый грунт нельзя наносить сразу поверх кислотного. Кислотник должен полностью прореагировать с металлом и только после этого закрывается акрилом. Обычно пауза составляет не менее двадцати минут.

Что же касается толщины слоя, то для кислотного грунта она составляет 10-15 мкм. Это тонкий одинарный слой, сквозь который слегка просвечивается зона ремонта. Выход за пределы рекомендуемого диапазона допускать нельзя: чем толще слой первичной грунтовки, тем ниже адгезионная прочность, читай, повышается риск скалывания краски.

Для акрилового грунта оптимальная толщина – 100-150 мкм. Покрытие выполняется в три слоя: первый – сухой, второй и третий – мокрые. Техника нанесения повторяет принципы, изложенные в пункте о краске. Время сушки между слоями: 10-15 минут.

Отдельного внимания заслуживает продолжительность окончательной сушки грунта под последующее шлифование. Цифры напрямую зависят от окружающей среды:

• Естественная сушка: 3-12 часов.
• При температуре +60°C: 20-30 минут.
• ИК-сушка: 15-20 минут.

К сведению . Для естественной сушки применяется специальный грунт, не вступающий в реакцию с кислородом и атмосферной влагой.

Шлифование грунтованного слоя желательно выполнять «на сухую». Черновой проход выполняется вручную шлифовальной бумагой Р320. Окончательные проходы рекомендовано проделывать при помощи шлифмашинки, последовательно меняя круги:

• Р320-Р400 (для акрила).
• Р400-Р500 (для «металлика»).

Отшлифованный грунт вновь обезжиривается, после чего ремонтируемая деталь отделяется от основной массы малярным скотчем. Завершающим штрихом перед покраской является удаление пыли. Для этого стоит обдуть деталь и примыкающие участки сжатым воздухом и пройтись пылесборной липкой салфеткой по окрашиваемым деталям.

Перед окрашиванием краску необходимо разбавить, для чего следует использовать мерную посуду. Процесс покраски кузова начинается с правильного позиционирования краскопульта:

• Ось сопла строго перпендикулярна окрашиваемой детали.
• Краскопульт отстоит от поверхности на 20-25 см (расстояние актуально для любительских моделей).
• Траектория поступательного перемещения краскопульта строго параллельна поверхности детали.
• Скорость перемещения: 40-50 см в секунду.
• Траектория окраски – зигзаг: слева направо, опускаемся, справа налево и далее цикл повторяется.
• Последующий след должен перекрываться с предыдущим примерно на 2/3.

Толщина ЛКП должна быть в пределах 100-150 мкм. Из них 50-70 мкм приходится на эмаль. Технологию нанесения краски мы излагали выше. Остается лишь отметить, что поверх краски типа «металлик» через 20-25 минут следует нанести два слоя лака с промежуточной сушкой 10-15 минут.

Как самостоятельно покрасить свой автомобиль: Подробная инструкция к действию

Ремонт бампера: красим, убираем сколы на кузове автомобиля в домашних условиях.

Лакокрасочное покрытие автомобиля крайне сложно содержать в достойном состоянии, если вы пользуетесь машиной каждый день. Кажется против краски вашего любимого железного коня работают все известные дорожные факторы, а именно,- мелкие камушки летящие из-под колес соседних автомобилей, различная пыльная взвесь летающая по дорогам весной и летом, ультрафиолетовые лучи выжигающие в конце-то концов структуру краски и делающие ее слабой и выцветшей, а заодно снег с градом и с реагентами действующие также отрицательно на краску автомашины в зимний период времени.

На фоне всего этого вы друзья наверно думаете, что с этим ничего нельзя поделать чтобы восстановить былую красоту и внешний вид кузова вашего автомобиля? Как бы не так! Все поправимо. И мы вам сегодня покажем как можно вернуть гордость за внешний вид вашего «железного коня». Это не дорогой и простой ремонт окраски автомобиля, который поможет ее ЛКП (лакокрасочному покрытию) вновь засиять всеми цветами радуги.

Смотрите также: Что вредит краске автомобиля

Впрочем не поймите нас неправильно, мы безусловно согласны с тем, что бывают такие случаи, когда машину лучше будет отправить на перекраску к профессионалам в один из кузовных цехов местной мастерской, которой вы со своей стороны доверяете. Однако, если же вы хотите просто освежить свой старый автомобиль проведя косметический ремонт незначительных дефектов появившихся на окрашенной поверхности кузова, то представленный нами подход и способ безусловно поможет вам сэкономить приличную сумму денег и вознаградит вас в конце-то концов вполне презентабельным результатом. Мы с вами сегодня рассмотрим следующие виды кузовного ремонта:

-Удаление механических повреждений на бампере.

-Удаление трещин на бампере.

-Локальную подкраску.

-Закраску сколов.

Найди свой нужный цвет

Перед началом покраски нужно пройти первый но крайне важный этап — это подбор нужного цвета краски. Десятки оттенков одного и того же цвета могут сделать такой поиск утомительным и малоэффективным. Вы конечно же можете приехать в магазин и перебрать у них все имеющиеся пробники, прикладывая их к кузову своего автомобиля, а можно сделать гораздо проще, то есть, посмотреть закодированное обозначение оттенка краски используемое на вашей машине. Заводской код краски для вашего автомобиля можно обнаружить в табличке на внутренней поверхности стойки авто со стороны водительской двери, или конкретно под капотом машины (обычно автопроизводитель наносит кодировку на переднем усилении перед радиатором или у задней стенки моторного отсека).

Пример расположения и вида кода.

Вбиваете этот код в поиск Google и легко находите название нужного вам цвета.

Список материалов

С поиском и приобретением материалов для работы у вас не должно возникнуть ни каких проблем. Запомните одну простую но действенную методику необходимую при любых видах работ. Чтобы сэкономить деньги и время вам нужно заблаговременно приобрести для этих работ все необходимое.

Вооружившись кодом краски своего автомобил, вы без труда сможете найти все необходимые товары в интернет-магазине и заказать их прямо на дом. В течение нескольких дней они будут уже у вас. Впрочем в этот список виртуальных покупок может войти только краска (если ее оттенок не представлен в ваших местных автомагазинах).

Ну а материалы вроде грунтовки, наждачной бумаги, шпатлевки и малярной ленты можно спокойно приобрести в обычных автомагазинах.

Для увеличения нажмите на фотографию.

Исчерпывающий список материалов необходимых для ремонта пластмассового бампера вашего автомобиля представлен на фото выше. Общая стоимость качественного автомобильного материала составит примерно 5.000 тыс. рублей. Можно конечно найти и более дешевые варианты, но качество ремонта при использовании этих средств может быть не таким высоким. Поэтому мы советуем вам узнать у профессионалов на форуме или у продавца в магазине лакокрасочных товаров, какие наиболее качественные материалы требуются для ремонта. Вы же не хотите заплатить по этому поводу дважды.

Впрочем можно поступить иначе, если вам необходимо всего лишь подретушировать образовавшиеся на кузове сколы, в этом случае список можно серьезно сократить.

На фотографии выше представлен необходимый набор всех предметов, которые понадобятся вам при покраске сколов кузова вашего автомобиля. Такой ремкомплект вам обойдется примерно в 1000 рублей и прослужит долгое время. Ни один скол не сможет остаться незамазаным.

Подготовка к ремонту

Профессионалами по домашнему ремонту своими руками давно было подмечено следующее, что ремонт ЛКП (лакокрасочного покрытия) авто идет легче и проходит проще, если имеется возможность изолировать ремонтируемую деталь от всего автомобиля. Например, для работы с бампером его лучше всего снять с автомобиля. На разных автомобилях этот процесс может занять разное количество времени и доставить или больше или меньше сложностей в зависимости от метода крепления его на автомобиле.

Впрочем, для поверхностного ремонта, например, покраски сколов и удаления затертостей, можно оставить эту деталь и на своем месте, но по канонам такого ремонта этот сложный элемент-бампер лучше всего будет скрутить с машины, чтобы избежать дальнейшего оплыва краски на другие поверхности машины.

Справка 1GAI.RU: -Чтобы узнать, как снимается тот или иной элемент на вашем автомобиле, обратитесь непосредственно к мануалу.

Автомобиль, который мы сегодня будем использовать для демонстрации ремонта — это Nissan 300ZX Twin Turbo. Приступаем к конкретным работам.

Но прежде мы хотим дать небольшой совет, то есть, перед началом работ загоните автомобиль на мойку, чтобы кузов машины был чистым.

1). Механические повреждения бампера

Повреждения выглядят вполне серьезными, что с ними можно сделать.

Пластиковые бампера — это отличное изобретение, способное пережить множество ударов и каждый раз возвращаться в свой первоначальный вид словно ничего и не было. Тем не менее, соприкосновение с другим твёрдым объектом не всегда проходит незаметно. Обычно такие следы контакта видны на гладкой блестящей поверхности бампера и их можно увидеть в виде вполне четких царапин, в виде слетевшей краски или сколотой грунтовки. Вид можно сказать непрезентабельный.

Чтобы решить данную проблему нужно выполнить следующие действия*:

*Перед началом работ тщательно промойте бампер со всех сторон в горячей воде с автомобильным шампунем, чтобы убрать с него всю грязь, масла и другие технические жидкости.

Шаг первый: -Зачистите поверхность с помощью наждачной бумаги с зернистостью 600. Это можно сделать как вручную, так и при помощи той же шлифмашинки.

Шлифовальная машинка позволяет приложить равное давление на большую плоскость, поэтому результат подготовки окажется у вас более качественным и вы избежите появления углублений при обработке такого мягкого материала как пластик.

Шаг второй: -Как только нужный участок будет выровнен, то нанесите на него чистящее средство для удаления образовавшейся мелкой пыли.

Шаг третий: Далее нанесите на эту поверхность эпоксидную шпатлевку необходимую для выравнивания поверхности и для избавления от глубоких царапин. При выборе шпатлевки обратитесь непосредственно к помощи сайтов с отзывами на них или к форумам, помните, как и с краской на качестве этого материала также нельзя экономить, если конечно вы хотите получить долговечный и хороший результат.

Шаг четвертый: -После того как шпатлевка затвердеет, необходимо заново разгладить подгатавливаемую поверхность при все той же 600-й наждачной бумаги. Следите постоянно за уровнем поверхности с которой работаете, она в конце должна стать идеально ровной и никаких выпуклостей или вмятин на ней не должно оставаться. Важно! Краска после ее нанесения конкретно покажет и выявит все изъяны вашей работы. Отнеситесь к этому друзья ответственно.

И так, после приведения поверхности в идеальную готовность мы (вы) готовы к покраске!

2). Работа с трещинами в бампере

Но прежде чем мы перейдем с вами к покраске, давайте пройдемся еще разок по одному часто встречающемуся повреждению, а именно — трещинам в бампере.

На фото видна попытка неумелого ремонта. Делаем работу над ошибками.

Такие трещины обычно возникают когда бампер подвергается серьезному столкновению с неподвижным объектом. Также при этом можно легко вырвать кусок элемента и из спортивного бампера, в котором обычно расположено множество воздухозаборников, к примеру, об высокий бордюр. Если вы являетесь обладателем такого автомобиля с таким же бампером, то старайтесь парковаться на машине аккуратнее и не форсируйте большие сугробы. Но, если таковые повреждения все же имеют место быть, то их не так сложно будет исправить, как на первый взгляд вам покажется.

Шаг первый: -В нашем сегодняшнем фотопримере кто-то уже пытался исправить данное повреждение бампера, поэтому для начала мы с вами удалим слой старой и ненужной замазки. Для этой работы отлично подойдет дремель. Впрочем, если его нет под рукой и нет у ваших соседей по гаражу, то это не проблема, действуем с вами в ручном режиме, т.е. грубой наждачной бумагой. Это нудная и долгая работа, но ее все-же необходимо сделать. Здесь важно, чтобы на рабочей поверхности осталась шероховатость, чтобы таким образом эпаксидный состав лучше «прилип» к поверхности самого бампера.

Шаг второй: -После этого надо пройтись по поверхности более мелкозернистой наждачной бумагой.

Шаг третий: -Необходимо очистить зачищенную поверхность от мелкой пыли.

Шаг четвертый: —Нанесение эпоксидной смолы. * На чистую поверхность с внутренней стороны бампера, наносим базовый эпоксидный слой предварительно смешав эпоксидку с отвердителем (пропорции указаны на упаковке). Перед этим вам важно совместить элементы бампера именно так, как они должны располагаться в нормальном виде.

Сразу после нанесения эпоксидной смолы надо заармировать эту поверхность стекловолокном, кусочком, который вы предварительно вырезали в соответствии с размерами ремонтируемой части бампера. Далее надо обожать данное стекловолокно, чтобы оно приняло форму нужного элемента по всей своей площади и пропиталось эпоксидной смолой. Промажьте после этого стекловолокно вторым слоем эпоксидки.

Подождите нужное и отведенное на затвердение состава время. Время пишется на упаковке. По окончанию работ вы увидите, что трещина практически стала незаметна, а данный элемент вновь обрел жесткость.

*Мы не будем советовать вам применять пайку сломанных элементов бампера. Эффект от нее будет сопоставим с тем же применение эпоксидки, но при этом риск окончательно загубить деталь по неопытности будет слишком велик. Впрочем есть целый ряд и других вариантов устранения трещин, то есть: -при помощи ацетона и кусков пластика, при помощи сварки термофеном или паяльником, а также заделывание трещины жидким полимером. Но в нашем сегодняшнем случае-примере ремонт будет проводиться с помощью эпоксидной смолы и стекловолокна. Внимание! Работы проводим в резиновых перчатках!

3). Окраска детали

Продолжаем с вами работать над бампером. Переходим к его покраске. Самая трудная и ответственная часть косметического ремонта. В нашем примере краска наносилась при помощи аэрозольного баллончика. Крайне важно для начала потренироваться распылять краску под нужным углом и с нужного расстояния. Если слишком близко, то у вас появятся подтеки, а если слишком далеко. то краска ляжет на место слишком тонким слоем. Поэтому попрактикуйтесь заранее на ненужной вам детали, если результат будет практически неотличим от заводского, то приступайте к покраске.

Меры безопасности! Работать с краской нужно в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Ее пары, впрочем как и пары ацетона и других химических жидкостей в большой концентрации, опасны для здоровья.

Для хорошего результата покраски необходимо*:

*Об этом мы подробно написали в такой статье: Как убрать ржавчину с машины. Вот небольшая выдержка из нее:

Шаг первый: — Оклеить границы покраски автомобиля на которые не должна попадать краска. Здесь существует множество подводных камней.

Никогда не используйте газету, краска может легко их пропитать или протечь под ее складки оставив тем самым подтеки.

Заранее купите для этого специальную пленку, которая используетсяся для покраски кузовов. Этих пленок существует огромное множество и главное преимущество это их плотность, сквозь них краска не просочится на другие поверхности и они хорошо прилегают к кузову, а также способны принимать различные формы рельефа. Обычно такие пленки продаются в магазинах для лакокрасочного покрытия.

Но просто обмотать машину пленкой будет недостаточно, для хорошего результата надо проклеить стыки клейкой лентой и только в этом случае есть гарантия, что краска не попадет на другие поверхности.

Шаг второй: -Нанесите на подготовленную поверхность грунтовку. Тон грунта должен быть как можно ближе к цвету краски. Подготовьте саму поверхность к покраске, протерев заранее ее уайт-спиритом. Наносите грунт из баллончика равномерно. Необходимо нанести три слоя грунта, давая схватиться каждому слою в течение нескольких минут. После этого надо дать затвердеть грунту в течение минимум 12 часов.

Шаг третий: -Мелкообразивной наждачной бумагой (400-ой) необходимо выровнять загрунтованную вами поверхность. Нужмо добиться как можно идеальной и ровности поверхности. Здесь вам вновь поможет механизация труда. Протрите заранее поверхность от пыли.

Шаг четвертый: -Наносим краску. Необходимо нанести три или четыре слоя краски, делать это надо раз за разом. Постепенно грунтовка будет все меньше и меньше проступать под слоем краски и тогда вы поймете, что дело сделано, вы увидите, что старый и вновь нанесённый цвет краски сольются воедино.

В нашем примере простое закрашивание ранее повреждённой поверхности оставило бы явное пятно, поэтому нам пришлось прибегнуть к хитрости, нанеся таким образом новую краску поверх уже старой тонким и легким слоем. Это позволило нам замаскировать свежую краску на фоне старой выцветшей краски и наш косметический ремонт будет теперь виден только с близкого расстояния.

Дайте краске высохнуть от 24 до 36 часов.

Шаг пятый: -Нанесите на покрашенную поверхность прозрачный лак. Смыл нанесения лака такой же, как и у краски. Не переставайте следить за поверхностью при нанесении лака, его тоже нужно наносить в меру. Замаскируйте свою работу сделав плавный переход на старую краску. После этого дайте лаку высохнуть. Время затвердевания лака написано на баллончике.

После этого уже можно будет снять малярную ленту. Снимайте ленту аккуратно, чтобы предотвратить появления видимых краев на границе с новой краской.

4). Закраска сколов.

Это наверное самый простой этап работы. Сколы появляются на автомобиле неизбежно, если конечно это не музейный авто-экспонат. Поэтому с ними необходимо бороться.

Первый шаг: -Очистка поверхности от грязи. Вы помыли машину на мойке, это конечно хорошо. Но на всякий случай поверхность, где есть сколы, нужно повторно протереть насухо, обезжирив ее при помощи уайт-спирита. У вас под рукой чистая тряпочка, очиститель и вперед!

Шаг второй: Берем флакончик с краской и взбалтываем его, чтобы краска приняла однородную консистенцию. Выкручиваем кисточку и удаляем излишки краски обтерев ее о внутреннюю поверхность горлышка флакончика.

Шаг третий: -Наносим краску на скол. Следите, чтобы ее количество было не очень большим.

Шаг четвертый: -Возьмите бумажное полотенце и нанесите на него немного уравнивающего растворителя и пока краска не застыла слегка разотрите ее, чтобы она легла ровным слоем на сколе. Таким образом вы избежите застывшего шарика из краски образовавшегося на сколе, краска ляжет заподлицо с родным ЛКП (лакокрасочным покрытием) автомобиля.

Проведите тот же самый ритуал и со всеми другими сколами на машине.

Бюджет совершенства или,- совершенство по бюджету

Вы ждете идеального результата от проведенных вами работ? Это понятно. Не волнуйтесь по-напрасну, его скорее всего не будет. Не в каждой покрасочной камере могут хорошо выполнить окраску кузова автомобиля, что уж тут говорить о домашних условиях. Поэтому в нашей сегодняшней статье мы речь вели именно о старом автомобиле, на косметический ремонт которого жалко тратить много денег, но над которым не жалко проводить эксперименты.

Уверены друзья в том, что конечный результат вас все-равно порадует, ведь так приятно осознавать, что вы что-то сделали своими силами и видите теперь наглядно результат своего труда на протяжении долгих лет. Успехов всем!

Правильные способы закраски царапин на автомобиле своими руками

Покрытие транспортного средства обеспечивает не только презентабельный внешний вид, но и дополнительную защиту. Но, как и другие материалы, лакокрасочная поверхность имеет ограниченный эксплуатационный период. Под воздействием нагрузок на ней постепенно появляются незначительные повреждения. Поэтому автовладельцам будет полезно знать — как закрасить царапину на поврежденной машине своими руками.

Как закрасить царапину на машине

Независимо от того, насколько осторожен водитель, царапины на машине все равно будут появляться. Повреждения этого типа делятся на несколько групп в зависимости от ряда признаков:

• мелкие царапины первого уровня, повредившие лакокрасочное покрытие;
• средние царапины второго уровня, повредившие верхний слой и грунтовку;
• глубокие царапины третьей уровня, повредившие все слои покрытия, включая металл.

Для покраски царапин на машине используются специальные инструменты. Но, чтобы понять, какой прибор понадобится для восстановления поверхности, необходимо определить тип царапины.

Способы устранения повреждений также бывают нескольких типов:

• точечного;
• полировочного;
• с использованием кисточки;
• с использованием баллончика с краской;
• с выполнением полноценного ремонта.

В большинстве случаев не требуется трудоемких усилий, чтобы устранить царапину. Для этого не обязательно обращаться в сервисный центр – закрасить место царапины на поврежденном участке можно самостоятельно.

Точечная покраска

Точечная покраска известна также под названием «ретуширование». Этот метод предполагает несколько способов восстановления поверхности авто в зависимости от показателя повреждения.

Чаще всего этот тип покраски используется для устранения царапин первого уровня, повредивших лакокрасочное покрытие. При выполнении точечной покраски определяются места царапин, после чего осуществляется покраска. Задача выполняется самостоятельно с использованием карандашей-маркеров.

Если на покрытии зафиксированы царапины второго уровня, повредившие лакокрасочное покрытие и грунтовку, применяются средства локального действия. К ним относятся полимерный карандаш-мелок и кисточка с краской. Рекомендуется наносить краску в несколько слоев.

Выполнять покраску царапины можно только в очищенных и высушенных местах. Нужно дождаться высыхания поверхности, перед нанесением следующего слоя краски.

Полировка

При наличии царапин не всегда требуется покраска. В некоторых случаях достаточно полировки. Этот способ подходит только, если необходимо устранение неглубоких царапин. Чтобы определить их наличие, необходимо намочить поверхность и дождаться, пока она высохнет. После этого царапины проявятся сами.

Убрать, отполировав царапину, можно самостоятельно, или на автомойке. Для нее необходима специальная восковая паста. Вещество заполняет царапину, в результате чего она исчезает. Но следует учитывать, что полировка предоставляет временный эффект. Поэтому, чтобы поддерживать лакокрасочное покрытие в новом состоянии, необходимо периодически повторять это действие.

Профессиональная полировка отличается от обычной. При ее осуществлении снимается покрытие в зоне с царапиной, после чего поверхность восстанавливается. Эту процедуру не нужно повторять. Но при самостоятельном выполнении можно столкнуться с дополнительными проблемами.

Краски с кисточками

Покраска царапин кисточками используется для устранения повреждений, нанесших покрытию серьезный вред. Этот способ позволяет восстановить покрытие от царапин, глубина которых достигает металла.

Для выполнения задачи используется специальная краска, в состав которой входит стекловолокно. После нанесения этот компонент обеспечивает дополнительную защиту. Помимо этой особенности вещество имеет ряд других преимуществ:

• простота использования — царапина закрашивается кисточками, после чего остается дождаться, когда поверхность высохнет;
• наличие каталога автомобильных цветов — благодаря этому не нужно волноваться о поиске подходящего цвета;
• высокая скорость высыхания — не потребуется долго ждать, чтобы снова использовать транспортное средство.

Краска наносится также с использованием специальной тонкой кисточки. Она позволяет устранить узкие царапины, которые появляются в результате физических повреждений.

Перед нанесением краски необходимо очистить поверхность от жира.

Баллончик с краской

Покраска царапин автомобиля этим способом выполняется минимальными усилиями. Но при помощи такого метода сложно устранить повреждения большого размера. Для осуществления задачи применяются специальные баллончики, продающиеся в автомагазинах. Внешне они напоминают пробники.

Баллончики работают по типу аэрозолей. Необходимо найти царапину и баллончиком распылить на нее краску. Закрашенное повреждение высыхает за короткий период. Для подбора нужного цвета существует каталог автомобильных цветов.

Ремкомплект

Ремкомплект — набор приборов для устранения царапин своими руками. Он включает минимальный перечень оборудования, при помощи которого можно замазать повреждения на покрытии машины. Ремкомплект состоит из:

• карандаша;
• лака;
• специального спрея с аппликатором.

Некоторые наборы дополняются полировочным средством, которое можно нанести на поверхность, используя салфетку или микрофибру. Характеристики краски совпадают с заводским аналогом, благодаря чему цвета совпадают, и карандашом можно замазывать двери, кузов, и другие компоненты. Преимущество применения – быстро и дешево восстановить покрытие.

На российском рынке имеются разные виды ремкоплектов. Иногда карандаш в наборе заменяется флаконом с кисточкой. Обычно такие наборы стоят дороже.

Ремкомплект рассчитан на многоразовое использование. С его помощью можно замазывать повреждения сразу после из возникновения. Периодически подкрашивая царапины, в новом состоянии поддерживаются даже старые автомобили.

Покраска деталей

Процедура покраски кузова выполняется в несколько этапов. Перед началом покраски необходимо выполнить зачистку поверхности. Зачистка подразумевает устранение с поверхности элемента авто:

Для зачистки потребуется наждачная бумага. С ее помощью обрабатываются части машины, после чего можно переходить к следующему этапу. Для равномерного нанесения краски необходимо зачистить повреждение и поверхность вокруг него.

Что потребуется для покрасочных работ

Для полноценной покраски царапины помимо наждачной бумаги потребуется комплекс инструментов. Список состоит из:

• шлифовального бруска;
• шпателя;
• акриловой шпатлевки для авто;
• грунтовки;
• краски;
• лака.

Перечень этим компонентов поможет устранить царапину на авто маленького и большого размера. Необходимо пользоваться специальной автомобильной краской, а не стандартным строительным аналогом.

Шпатлевка и заштукатуривание

Шпатлевка наносится двухмиллиметровым слоем после на зачищенную поверхность. Для нанесения материала используется шпатель. Движения должны быть поперечными, а не продольными. На высыхание шпатлевки потребуется тридцать минут.

После шпатлевки выполняется шлифовка поверхности. Если после шлифовки покрытия осталась вогнутой, было использовано недостаточно замазки. В этом случае действие необходимо повторить, пока поверхность не станет гладкой. При отсутствии опыта в этой сфере, следует обратиться в сервисный центр, иначе можно сделать только хуже.

Грунтовка

Грунтовочный материал можно наносить только в том случае, если поверхность имеет идеально ровную форму. Процесс нанесения сложный и трудоемкий. Предварительно необходимо очистить поверхность и убрать жир.

Нанесение материала осуществляется при помощи:

• кисточки;
• тампона;
• распылителя.

После нанесения грунтовки при помощи воды удаляется лишний материал с покрытия. Грунтовка лучше выполняется с использованием наждачки, обеспечивающей матовую поверхность.

Выбор и нанесение краски

Чтобы правильно подобрать нужную краску, необходимо знать, какой цвет был использован для покрытия авто. Автомобильные цвета имеют название и номер. На новые модели легче подобрать нужный цвет, чем на старые.

Если необходимый цвет отсутствует, проблема решается при помощи интернет каталога. После выбора нужного цвета краски, она наносится на покрытие. Для этой задачи используются:

• краска в банках;
• краска в баллончиках;
• покрасочные карандаши.

Перед окрашиванием нужно убедиться, что загрязнения отсутствуют. После высыхания краски, наносим второй слой. Обычно требуется нанести краску до трех раз.

По истечении определенного эксплуатационного периода краска изменяет оттенок. Поэтому новый цвет может не совпадать с покрытием. Но через время он приобретет нужный оттенок.

Как нанести лак

Лак наносится только на высохшую поверхность. Рекомендуется использовать вещество в баллончиках. Перед нанесением баллончик нужно взболтать. Затем вещество заливается в краскопульт. Пистолет должен быть чистым и иметь давление до полутора атмосфер.

Правильное нанесение лака имеет большое значение, поскольку он представляет завершающий этап. Вещество наносится в несколько слоев. Каждый последующий слой лака перекрывает предыдущий с запасом. После нанесения последнего слоя на высыхание покрытия потребуется до двух дней.

Источник https://autostadt.su/kak-pokrasit-kuzov-avtomobilya/

Источник https://1gai.ru/baza-znaniy/sovety/518481-kak-samostoyatelno-pokrasit-svoy-avtomobil-podrobnaya-instrukciya-k-deystviyu.html

Источник https://infokuzov.ru/pokraska/kak-zakrasit-tsarapinu-na-avto