Ремонт подвески на Ладе Приоре

Ремонт подвески на Ладе Приоре

Ходовая часть любого транспортного средства нужна для перемещения по дорожному покрытию. Она сглаживает эффект разных вибраций и тряску. Ходовая часть – это в первую очередь подвеска сзади и спереди, а также колёса. С помощью составляющих ходовки колёса на двух осях связываются с кузовными частями, гасятся вибрации и передаются различные силы, возникающие при передвижении.

Устройство подвески авто

Ходовая часть автомобиля Лада Приора

Когда машина перемещается, на водителя и всех, кто находится внутри, действуют колебательные движения различного характера. Бывают колебания с разной степенью отклонений от положения равновесия. Движения с небольшой амплитудой успешно сглаживаются опорами силовой установки и КПП, а также мягкими сиденьями. А вот для того, чтобы сгладить колебательные движения с большой амплитудой, нужны колёса и большая часть элементов подвески.

На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ используется одна и та же схема подвески, каких-либо принципиальных различий нет.

Лада Приора по факту является рестайлинговой моделью устаревшей ВАЗ 2110. Разработчики практически не затронули техническое оснащение, поэтому элементы подвески идентичные, с незначительной разницей в конструкции амортизационных стоек. Недостатки с «десятки» полностью перекочевали и на Приору. Например, низкое качество ступичных подшипников, ненадежные шаровые опоры, малый ресурс и т. д.

Схема подвески спереди

На шаровою опору снизу устанавливается кулак для поворотов, вверху он соединен с нижней стороной стойки с амортизатором. К центральной части кулаков присоединяется муфта приводного вала колес. Рычаг поперечной устойчивости фиксирует шаровые, второй стороной он прикреплен к кузовным частям. Растяжка предназначена для предотвращения смещения в направлении вдоль, одной стороной соединяется с кузовными кронштейнами, а второй с рычажной системой поперечной устойчивости. Поперечный также соединяется со стабилизатором, соединяется с лонжеронами в двух местах.

Схема подвески сзади

Она тоже не сильно различается по сравнению с предшествующей 2110. Основной ее компонент – это полужесткая балка. С помощью сайлентблоков она фиксируется к лонжеронам, а другой частью соединяется с амортизационными стойками подвески. Амортизаторы с пружинами сверху крепятся к кузовным частям, а снизу – к ступицам колес. В основе системы независимая частично балка и амортизаторы телескопические, усиленные жесткими металлическими пружинами. Чтобы усилить устойчивость поперек, внутри балки находится рычаг стойки стабилизатора в виде стальной арматуры диаметром 14 мм. С двух сторон штанга приваривается к балке. Подобная конструкция снижает крен во время прохождения виражей.

Неисправности подвески

Ходовая автомобиля, не только на Ладе Приора – это сложный набор, состоящий из множества комплектующих. Все они образуют единый комплекс, обеспечивающий управляемость транспортного средства и его устойчивость на дороге. Поэтому важно следить за этими узлами и всегда поддерживать их в исправном состоянии. От этого во многом зависит безопасность всех, кто находится в салоне. Если новичкам сложно оценить степень неисправностей подвески и сопутствующих деталей, то опытный водитель всегда заметит даже небольшие отклонения в работе.

Из самых распространенных неисправностей ходовой части Лады Приоры отмечается возникновение сильного раскачивание кузова во время прохождения поворотов или когда автомобиль резко тормозит.

Также к частым признакам неисправностей можно отнести следующие:

• шины изнашиваются неравномерно;
• во время сжатия амортизационные стойки не оказывают сопротивления;
• подтёки масла на амортизаторах;
• при движении автомобиль уводит в сторону;
• сильная вибрация;
• посторонние звуки от подвески во время движения.

Для более точной диагностики рекомендуется обратиться в специализированные техцентры, где квалифицированный персонал при помощи высокотехнологичного оборудования быстро проведет диагностику ходовой части и предложит услуги по устранению всех выявленных неполадок.

Прочие вероятные проблемы

Негатив

Как устранить или предупредить

Вибрация и нехарактерные звуки обычно возникают из-за чрезмерно изношенных амортизационных стоек подвески. Неполадки возможны и вследствие деформации или повреждения рычагов, амортизаторов и т. д. При эксплуатации автомобиля необходимо понимать, что даже самая хорошая деталь (а, как известно, комплектующие отечественных машин не отличаются высоким качеством) имеет свой ресурс. По прошествии определенного времени и в зависимости от условий эксплуатации произойдёт естественный износ. Соответственно, возникает необходимость ремонта или замены. Самый простой и очевидный вариант диагностики – это обращение в автосервис.

Проблем с подвеской и ходовой бывает немало. Всему виной несовершенство конструкции и посредственное качество запасных частей. В целом система ремонтопригодна и все неполадки исправляются своими руками. Хотя для этого понадобятся навыки ремонта транспортных средств, соответствующие условия и инструменты.

Особенности демонтажных работ

Демонтаж элементов задней и передней подвески на Ладе Приоре в основном нужен для смазки подвижных частей. Понадобится он и в ситуациях, когда требуется ремонт или замена изношенных составляющих.

Демонтаж подвески сзади

Конструктивно ходовка тут проще, а значит, и разбирать (ремонтировать) ее легче. Процесс заключается в нескольких стандартных процедурах.

1. Автомобиль устанавливается на площадку со смотровой ямой. Ещё лучше если есть возможность поднять его на подъёмнике.
2. Теперь нужно открыть багажное отделение и снять облицовочный материал от катушек с ремнями безопасности. За ними находится крепление амортизационных стоек подвески. Их следует только ослабить, полностью откручивать не нужно.
3. Далее надо снять колёса. Если автомобиль находится на подъемнике, то колёсные болты следует ослабить ещё на земле, а уже затем поднимать автомобиль.
4. Тросы ручного тормоза также снять для облегчения демонтажа. Открутить крепёжные скобы, которыми тросы фиксируются к кронштейнам кузова и рычагам. Далее снимаются тормозные барабаны. Через рычаг стояночного тормоза надо извлечь наконечники троса. Вместе с этим потребуется открутить фланцы тормозов сзади.
5. Теперь можно снимать жёсткие трубки тормозных механизмов. Демонтируется приводной рычаг, предназначенный для работы регулятора по распределению давления. Для его демонтажа достаточно удалить шайбу, потом отсоединить кронштейн и извлечь привод.
6. После проделанных работ можно приступить к снятию амортизационных стоек подвески. Нужно снять опоры, открутить крепежные элементы и снять шайбу с кузовного кронштейна. Под колесную ось спереди надо положить подходящие упоры и вывесить заднюю часть, после чего можно снять амортизационную стойку в сборе.
7. Чтобы демонтировать заднюю балку, нужно открутить крепежные элементы кронштейна, с помощью которого та фиксируется к кузову снизу.

Таким образом задняя подвеска оказывается демонтирована. Дальше можно разобрать амортизаторы для замены отдельных элементов или ремонта.

Для извлечения пружин могут потребоваться специальные стягивающие устройства.

Приобрести их можно в любом автомагазине. Без подобных приспособлений снятие пружин может обернуться получением различных травм, к тому же снять их по-другому проблематично. Так как пружина сжата и достаточно сильно, то при неосторожных действиях она вылететь, причинив повреждения.

Демонтаж передней подвески

Она несколько сложнее задней с технической точки зрения. Конструктивно пружинная подвеска состоит из 41 детали. Основная ее часть – это амортизационная стойка, которая присоединяется к кулаку поворотов на 2 болтовых соединения. Крепежные болты оснащаются эксцентриком-шайбой.

Когда функционирует механизм рулевого управления, поворачивается и болт стойки сверху, что в результате приводит к возможности поворачивать. Вместе с тем стойка является слабым местом. Она принимает на себя основную нагрузку по смягчению колебаний.

Особенности разборки

Передняя подвеска разбирается в тех же случаях, что и задняя. Процесс на начальном этапе схож с демонтажем ходовой сзади.

1. Колесные болты ослабляются, после чего автомобиль устанавливается на эстакаде или смотровой яме. Рычаг ручника обязательно поднимается, тем самым блокируются задние колёса. После этого снимаются передние колеса и откручиваются ступичные гайки.
2. Снять стальной стержень шаровых, который расположен на амортизационной стойке в рычаге поворотов. Затем демонтируется стойка стабилизирующая путем отсоединения от рычага. Без этой процедуры не удастся снять растяжки с кузовных кронштейнов. Далее следует демонтировать шаровые, закрепленные к кулаку поворотов.
3. После всего этого рычаг подвески. И чтобы сделать это правильно, нужно отсоединить кронштейн крепления к кузову, после чего можно снять растяжку вместе с крепёжным кронштейном. При этом нужно обязательно извлечь болты, которыми крепятся колодки к поворотному кулаку.
4. Теперь наступила очередь тормозного суппорта, который пока находится в собранном состоянии. Не рекомендуется демонтировать его целиком, так как если понадобится собрать всё обратно, это может привести к лишней потере времени, сил и денег. Достаточно будет подвязать суппорт так, чтобы он не висел на одном лишь тормозном шланге. После этого можно извлечь хвостовик из ступицы путём выпрессовки.
5. Через моторный отсек следует снять защитный кулак. Чтобы сделать это правильно, нужно открутить гайки крепления амортизационной стойки, после чего снять стойку с автомобиля в сборе. Таким же образом демонтируется стойка с другой стороны и снимается со штанги.
6. Болты шарового шарнира и поворотного кулака удаляются только с помощью торцевых гаечных ключей. В противном случае велика вероятность повреждения защитного чехла шарнира, а значит, придется менять и его, что, несомненно, приведёт к ненужным финансовым затратам.
7. По мере разборки узлов передней подвески рекомендуется параллельно изучать состояние тез или иных деталей, чтобы их заменить новыми при необходимости.

Для облегчения задачи, а также при отсутствии навыков и знаний технического устройства автомобиля рекомендуется обратиться за помощью к специалистам автосервиса. Обычно диагностика занимает немного времени, а стоимость подобных услуг составляет порядка 1 000 рублей +/- 500 рублей. А вот ремонт и замена деталей подвески зависит от сложности и типа комплектующих. Поэтому стоимость работ может составлять от 500 рублей (например, замена сайлентблоков на Ладе Приора) до 5 000 (демонтаж и замена амортизационных стоек со всех сторон с пружинами, также потребуется провести сход/развал).

Сборка осуществляется в полной противоположной последовательности демонтажа, за исключением некоторых моментов. Например, следует при установке кронштейна к кузову соблюдать осторожность, так как легко повредить резьбу. Второй нюанс заключается в том, чтобы не допустить продольное смещение подушки 6а штанге во время процедуры установки стабилизатора поперечной устойчивости.

Чтобы разобрать, а затем собрать переднюю или и заднюю подвеску Лады Приоры, мало одного желания. Необходимо иметь навыки ремонта автомобилей и знание устройства ходовой части. Некоторые автомобилисты идут еще дальше и устанавливают более сложную в монтаже и обслуживании пневмоподвеску, но это уже вопрос желания и наличия финансовых и других возможностей, т. к. подобный тюнинг не самый дешевый и простой.

Лучше проводить такие работы вместе с опытным помощником. Также рекомендуется предварительно ознакомиться с материалами по этой теме, изучить тематические видеоуроки и т. д.

Передняя подвеска Лада Приора (схема, неисправности)

Передняя подвеска Лада Приора в целом осталось такой же, как на предшественнице ВАЗ 2110. Небольшие отличия есть в пружинах и амортизаторах. Болезни перекочевали вместе с подвеской (например, небольшой срок службы ступичных подшипников, шаровых опор). В таблице указаны проблемы в передней подвеске Лада Приора, а также способы их устранения.

Схема передней подвески Лада Приора

1 — поворотный кулак; 2 — эксцентриковый болт; 3 — амортизаторная стойка; 4 — рычаг; 5 — штанга стабилизатора; 6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора; 7 — стойка штанги стабилизатора; 8 — поперечина передней подвески; 9 — шаровая опора; 10 — растяжка

1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — гайка штока; 4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры; 5 — верхняя опора; 6 — подшипник; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — прокладка пружины; 9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры; 10 — буфер хода сжатия; 11 — защитный чехол

1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — гайка подшипника ступицы; 4 — защитный колпак; 5 — подшипник ступицы; 6 — поворотный кулак; 7 — гайка; 8 — диск тормозного механизма переднего колеса; 9 — щит тормозного механизма; 10 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 11 — поворотный рычаг; 12 — пружина передней подвески; 13 — шток амортизатора; 14 — верхняя чашка пружины; 15 — верхняя опора амортизаторной стойки; 16 — гайка штока амортизатора; 17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 18 — прокладка пружины; 19 — буфер хода сжатия передней подвески; 20 — защитный кожух; 21 — корпус стойки; 22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 23 — растяжка передней подвески; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — рычаг передней подвески

Проблемы передней подвески и способы их решения

Шум или стук в передней подвеске Лада Приора

Ослаблены болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Либо износ подушек или штанги

«Лада-Приора» — передняя подвеска: ремонт, устройство, особенности конструкции

Впервые «Приора» сошла с конвейера в марте 2007 года и выпускается до сих пор. Модель хотели снять с производства, но в последний момент решили не делать этого. «Приора» за всю свою историю пережила один рестайлинг и массу доработок по технической части. Единственное, до чего не дошли руки инженеров-разработчиков автомобиля «Лада-Приора» – передняя подвеска. Рассмотрим ее конструкцию, типичные неисправности и методы ремонта.

Устройство штатной передней подвески

В качестве прототипа «Лады-Приоры» использовали ВАЗ-2110. Система подвески в целом осталась без серьезных изменений. Инженеры просто установили пружины другого типа и иные амортизаторы.

Передняя подвеска ВАЗ «Приора» – независимого типа, телескопическая. В основе – амортизаторные стойки, а также бочкообразные пружины. Подвеска «Приоры» также отличается наличием в ней нижних рычагов, оснащенных растяжками. Есть и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Стойки – гидравлические, амортизационные. Нижняя часть их крепится к поворотному кулаку на два болта. Верхний болт имеет особенность. С его помощью можно регулировать развал-схождение. На стойке смонтирована пружина, а также специальный полиуретановый буфер хода сжатия. Там же имеется верхняя опора стойки вместе с подшипником. Эта деталь крепится к кузову при помощи гаек. Благодаря эластичному материалу данная опора значительно снижает вибрации и дает возможность стойке раскачиваться в момент срабатывания.

В эту опору вмонтирован подшипник. Он дает возможность амортизаторной стойке поворачиваться одновременно с управляемыми колесами. Поворотный кулак и рычаг передней подвески («Приора-Хетчбек» оснащена также) соединяются между собой через шаровую опору. Тормозная, а также тяговая сила передается за счет продольных растяжек, которые через сайлентблок закрепляются на рычаге и передней опоре поперечин.

В месте соединения опор, растяжек и рычагов находятся шайбы. Они предназначены для настройки угла наклона осей поворота. Поворотный кулак имеет внутри закрытый подшипник. Внутри элемента устанавливается ступица. Далее – подшипник надежно затягивается гайкой и не имеет регулировок.

Шум или стук

Стук в передней подвеске («Приора»-универсал тоже страдает этим), а также характерный шум – это один из признаков неисправности. С этим неоднократно сталкивались все владельцы отечественных автомобилей данного семейства. Специалисты по обслуживанию ходовой части утверждают, что в этом случае возможны неисправности стоек. Также в процессе эксплуатации расслабляются болты, на которых крепится штанга стабилизатора к кузову автомобиля.

Еще шум может быть связан с износом самой штанги либо подушек. В случае со стойками для избавления от противного стука необходимо только заменить изношенные амортизаторы. Если расслабился крепеж, его следует подтянуть. В случае выхода из строя подушек их следует заменить. Это недорого. Сейчас в продаже есть любые запчасти на «Приору».

Также стук может вызывать расслабившееся крепление, на котором к кузову устанавливается верхняя опора. Специалисты рекомендуют подтянуть гайки опоры. Еще одна причина шумов – изношенный резиновый элемент в опоре стойки. Нужно приобрести новую деталь и установить ее. Тогда характерный шум пропадет.

В случае износа сайлентблоков на рычагах, растяжках или стойках подвеска тоже будет стучать. Эти детали необходимо заменить. Среди других неисправностей – изношенные шаровые опоры, поломки пружин или их деформация, износ буфера сжатия, разбалансированные колеса.

Частые неисправности передней подвески

Обслуживание и ремонт передней подвески в Приоре предполагает выявление точной причины поломки:

1. Если появляется посторонний шум или отчетливо слышен глухой стук, возможно, нужно заменить стойки. Проверьте плотность затяжки болтов, фиксирующих шланги стабилизатора, если нужно, подтяните. Если износили подушки, замените новыми. При ослаблении крепления опоры в верхней части стойки подвески к кузову подтяните их. Оцените состояние резинового компонента опоры стойки, шарнира шарового типа, пружинного устройства, буфера движения сжатия. Если они повреждены и имеются дефекты, замените. Как вариант – проверьте колеса на дисбаланс.
2. Из стойки может подтекать жидкость, причина одна – сальник штока износился и разрушился. На это укажет появление на штоке задиров, повреждение хромовой поверхности, механические дефекты уплотнительного кольца, расположенного на корпусе стойки. Смените старую телескопическую стойку на новую.
3. Если подвеску в Приоре пробивает, придется заменить пружинное устройство и телескопическую стойку.
4. Стало сложно управлять автомобилем, его постоянно заносит в сторону – пора проверить давление воздушной массы в шинах и нормализовать его. Если оставляют желать лучшего углы установки колес, осуществите сход-развал. Возможно, понадобится произвести замену резиновой накладки в опорах подвески или пружины.

Течь жидкости из амортизаторов

С этой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобилей “Приора”. Передняя подвеска подтекает. Это случается вследствие изношенного или же вышедшего из строя сальника штока. Также на элементе в процессе эксплуатации могут образовываться задиры, повреждается хромированный слой. Течь образуется вследствие повреждений или же усадки уплотнительных колец на корпусе. Решение данных проблем – замена элемента в сборе.

Выбор стоек

Передняя подвеска («Лада-Приора» универсал в том числе) не менее важна, чем двигатель или трансмиссия. Подвеска гасит колебания, которые передаются на кузов от дороги через колеса. Ходовая часть должна обеспечивать устойчивость автомобилю при движении на высоких скоростях.

Если подвеска слишком мягкая, машина будет отлично ехать по прямой, но при вхождении в поворот наблюдаются значительные крены. В случае, когда она сильно жесткая, кренов при поворотах не будет, но при этом нет плавности хода.

Схема и устройство передней подвески Лада Приора

Предшественницей Лады Приора считается ВАЗ-2110, передние подвески у них практически одинаковы, различия только в пружинных деталях и амортизирующих компонентах. Проблемы, которые водители отмечали у ВАЗ-2110 с передней подвеской, перекочевали и к Приоре – ступичные подшипники оставляют желать лучшего, шаровые опоры быстро изнашиваются и подлежат регулярной замене.

Перечисленные дефекты можно исправить, если знать схему и устройство передней подвески. На завершающем этапе не помешает сделать дополнительный тюнинг детали. Как сделать подвеску Лады Приора в лучшем виде и качестве, читайте ниже.

Ходовая SS20

Эти запчасти для отечественных и зарубежных автомобилей производятся под брендом “Система Технологий”. Данные стойки стали такими популярными за счет своего высокого качества. Для «Приоры» производитель предлагает 4 варианта изделий, которые различаются по жесткости. Какие стойки лучше? Их необходимо подбирать по стилю езды. Самые мягкие – стойки серии «Стандарт». Также предлагаются и задние амортизаторы из этой же серии.

Для увеличения грузоподъемности предлагается усиленный вариант. Далее – стойки «Комфорт». По отзывам многих автовладельцев, это самый лучший вариант. Они жестче, чем «Стандарт», но подвеска работает одинаково хорошо на плохих и хороших дорогах.

Комплект «Шоссе» подойдет для тех, кто любит жесткость работы подвески и высокую скорость. С этими стойками можно ездить и по плохим дорогам, но будет некомфортно. «Спорт» – это самый жесткий вариант от этого производителя для автомобилей «Приора». Передняя подвеска такого плана для города мало пригодна, а вот для спортивных соревнований – в самый раз.

Какие стойки лучше?

Ответить на данный вопрос трудно. Хоть производители и имеют сертификаты качества, очень часто запчасти для ходовой не могут обеспечить заявленный комфорт передвижения и заданный срок эксплуатации. Отзывы тоже не позволяют понять, что лучше. Все зависит от предпочтений самого автовладельца. Сегодня на «Приору» устанавливают пневматическую подвеску.

Эту систему можно сделать своими руками или же обратиться в СТО. Данное решение очень хорошо себя показывает с точки зрения комфорта и надежности.

Автомобиль тянет в сторону

Напомним, на современных Лада Приора посторонний шум может исходить от коробки передач.

Ключевые слова: задняя подвеска лада приора

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

• Что дешевле: купить Весту или собрать ее по запчастям

• Описание панели приборов Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)

• Если крышка багажника повредила ЛКП бампера на Lada Vesta

• Стала известна цветовая гамма седана Lada Vesta Cross

Описание конструкции

Передняя подвеска независимая, типа Мак-Ферсон с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основа подвески — телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Передняя подвеска: 1 — поворотный кулак; 2 — эксцентриковый болт; 3 — амортизаторная стойка; 4 — рычаг; 5 — штанга стабилизатора; 6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора; 7 — стойка штанги стабилизатора; 8 — поперечина передней подвески; 9 — шаровая опора; 10 — растяжка

К нижней части корпуса стойки приварен кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку, а к средней части – опорная чашка пружины. Нижняя часть стойки крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку. Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала переднего колеса. На телескопической стойке установлены винтовая бочкообразная пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.

Детали амортизаторной стойки: 1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — гайка штока; 4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры; 5 — верхняя опора; 6 — подшипник; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — прокладка пружины; 9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры; 10 — буфер хода сжатия; 11 — защитный чехол.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к чашке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, применяемых на автомобилях семейств ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110. Теперь вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.

Элементы передней подвески: 1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — гайка подшипника ступицы; 4 — защитный колпак; 5 — подшипник ступицы; 6 — поворотный кулак; 7 — гайка; 8 — диск тормозного механизма переднего колеса; 9 — щит тормозного механизма; 10 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 11 — поворотный рычаг; 12 — пружина передней подвески; 13 — шток амортизатора; 14 — верхняя чашка пружины; 15 — верхняя опора амортизаторной стойки; 16 — гайка штока амортизатора; 17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 18 — прокладка пружины; 19 — буфер хода сжатия передней подвески; 20 — защитный кожух; 21 — корпус стойки; 22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 23 — растяжка передней подвески; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — рычаг передней подвески

Применяемый в автомобиле упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию и расположен между верхней опорой и пружиной. Под весом передней части автомобиля подшипник находится в сжатом положении, что позволило устранить все зазоры и стуки. Площадь контакта шариков с дорожками качения значительно увеличилась, а следовательно, увеличилась и долговечность подшипника. При повороте колес вращается корпус стойки вместе с пружиной, но при этом в новой конструкции шток амортизатора остается неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше. В корпусе стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор. Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом подвески через шаровую опору. Опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами (отверстия в поворотном кулаке несквозные). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, по этому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении. Палец шаровой опоры крепится к нижнему рычагу самоконтрящейся гайкой. Опора закрыта резинометаллическим чехлом. Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлентбло ки с рычагами и кронштейнами, приваренными к поперечине передней подвески. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса. Поперечина передней подвески крепится к кузову шестью болтами. В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. Внутренние кольца подшипника стягиваются (через ступицу) гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб над трубой дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов. Оба конца штанги стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки. Проверку и регулировку углов установки колес следует производить в соответствии с регламентом технического обслуживания, а также после ремонта кузова или подвески. У автомобиля в снаряженном состоянии углы установки колес должны находиться в следующих пределах: – угол продольного наклона оси поворота 0°42’±30′; – угол развала 0°30’±30′; – угол развала 0°10’±30′.

Неисправности подвески

Ходовая автомобиля, не только на Ладе Приора – это сложный набор, состоящий из множества комплектующих. Все они образуют единый комплекс, обеспечивающий управляемость транспортного средства и его устойчивость на дороге. Поэтому важно следить за этими узлами и всегда поддерживать их в исправном состоянии. От этого во многом зависит безопасность всех, кто находится в салоне. Если новичкам сложно оценить степень неисправностей подвески и сопутствующих деталей, то опытный водитель всегда заметит даже небольшие отклонения в работе.

Из самых распространенных неисправностей ходовой части Лады Приоры отмечается возникновение сильного раскачивание кузова во время прохождения поворотов или когда автомобиль резко тормозит.

Также к частым признакам неисправностей можно отнести следующие:

• шины изнашиваются неравномерно;
• во время сжатия амортизационные стойки не оказывают сопротивления;
• подтёки масла на амортизаторах;
• при движении автомобиль уводит в сторону;
• сильная вибрация;
• посторонние звуки от подвески во время движения.

Для более точной диагностики рекомендуется обратиться в специализированные техцентры, где квалифицированный персонал при помощи высокотехнологичного оборудования быстро проведет диагностику ходовой части и предложит услуги по устранению всех выявленных неполадок.

Прочие вероятные проблемы

Негатив	Как устранить или предупредить
Нередко причиной неисправностей становится неправильный угол установки колес.	Следует провести процедуру развал/схождения, сделать это можно в любом автосервисе.
К проблемам может привести и банальное несоблюдение правил эксплуатации транспортного средства.	Например, если часто оставлять колеса в вывернутом состоянии, то рано или поздно это приведет к нарушению функционирования ходовки.

Вибрация и нехарактерные звуки обычно возникают из-за чрезмерно изношенных амортизационных стоек подвески. Неполадки возможны и вследствие деформации или повреждения рычагов, амортизаторов и т. д. При эксплуатации автомобиля необходимо понимать, что даже самая хорошая деталь (а, как известно, комплектующие отечественных машин не отличаются высоким качеством) имеет свой ресурс. По прошествии определенного времени и в зависимости от условий эксплуатации произойдёт естественный износ. Соответственно, возникает необходимость ремонта или замены. Самый простой и очевидный вариант диагностики – это обращение в автосервис.

Проблем с подвеской и ходовой бывает немало. Всему виной несовершенство конструкции и посредственное качество запасных частей. В целом система ремонтопригодна и все неполадки исправляются своими руками. Хотя для этого понадобятся навыки ремонта транспортных средств, соответствующие условия и инструменты.

практическое руководство

Для обеспечения правильного ка­чения колес автомобиля с учетом ра­боты подвески и рулевого управле­ния элементы передней подвески должны быть установлены в опре­деленном положении.

Проверять и регулировать углы установки передних колес рекомен­дуется в специализированных тех­нических центрах, располагающих соответствующим оборудованием.

Углы установки передних колес указаны в разделе «Справочные данные».

Угол развала передних колес — угол наклона плоскости вращения колеса относительно вертикали. Не номерность углов развала передних колес вызывает увод автомобиля в сторону при прямолинейном двжении. Большой положительный развал (когда верхняя часть колеса выступает наружу) приводит к ускоренному износу наружной части протектора шины, а большой отрицательный вал — внутренней части протектора . Угол развала переднего колеса регулируется верхним болтом крепления воротного кулака к стойке. Болт держет эксцентриковую головку, а та специальную шайбу.

Схождение передних колес — угол между плоскостью вращения колеса и продольной плоскости симметрии автомобиля в положении прямолинейного движения. Схождение определяется как разность расстояний между ободьями передних колес в миллиметрах (Б — А, рис). Нарушение схождения передних колес ухудшает управляемость и курсовую устойчивость автомобиля и приводит к интенсивному износу шин.

Схождение передних колес регулируют изменением длины рулевых тяг, путем вращения резьбой вставок.

Продольный наклон оси поворота — это угол между осью поворота переднего колеса и вертикалью в плоскости, параллельной осевой линии томобиля. Нарушение правильного угла наклона оси поворота передних колес вызывает ухудшение управляемости автомобиля. Большой угол продольного наклона увеличивает сопротивление вращения рулевого колеса, а малый угол ухудшает стабилизацию передних колес в направлении движения прямо.

Наклон оси поворота колеса регулируют изменением количества шайб установленных на концах продольной растяжки передней подвески.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к нижнему рычагу передней подвески и выбиваем болт из отверстий стойки и рычага.

Аналогично вынимаем болт соединения стойки стабилизатора с правым рычагом подвески.

3. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем две гайки крепления скобы левой подушки штанги стабилизатора к кузову.

Аналогично отворачиваем гайки крепления скобы другой подушки штанги стабилизатора к кузову.

4. Снимаем штангу стабилизатора в сборе со стойками и подушками.

Разборка

1. Снимаем со штанги стойки (см. выше).

2. Любым доступным способом (маркером, липкой лентой) отмечаем место установки подушек на штанге.

3. Снимаем подушку со штанги, предварительно сняв с нее скобу крепления штанги стабилизатора.

Установка

Устанавливаем стабилизатор в обратной последовательности.

Для облегчения установки подушек и стоек нанесите на штангу мыльный раствор.

Для замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле Лада Приора потребуется смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу.

3. При помощи бородка подходящего диаметра выбиваем болт из стойки и рычага.

4. Смазываем конец штанги стабилизатора мыльным раствором.

5. Вставляем в отверстие нижнего сайлент-блока бородок и, используя его как рычаг, проворачиваем стойку из стороны в сторону, постепенно сдвигая ее к краю штанги.

6. Снимаем стойку со штанги.

Аналогично снимаем стойку с другого конца штанги стабилизатора.

Установка

Устанавливаем стойки в обратной последовательности, предварительно смазав концы штанги стабилизатора мыльным раствором.

Для выполнения работы потребуются стяжки пружин.

Разборка

1. Снимаем стойку с автомобиля.

2. Зажимаем стойку в тисках.

Соблюдайте осторожность! Сжатая пружина обладает большой силой и при срыве стяжки, распрямляясь, может нанести травму.

3. Устанавливаем стяжки и равномерно, без перекосов стягиваем пружину до снятия нагрузки с верхней чашки пружины.

4. Удерживая шестигранным ключом на 6 мм шток амортизатора от проворачивания, ключом на 22 мм отворачиваем его гайку.

5. Снимаем со штока стойки ограничительную шайбу верхней опоры хода отбоя.

6. Снимаем со стойки верхний ограничитель хода сжатия и верхнюю опору.

7. Извлекаем из верхней опоры подшипник.

8. Снимаем верхнюю чашку пружины и резиновую прокладку.

9. Снимаем со стойки пружину.

10. Снимаем буфер хода сжатия и защитный кожух штока амортизатора.

11. Для замены пружины ослабляем стяжки пружины.

Сборка

Собираем стойку передней подвески в обратной последовательности.

Перед сборкой стойки, рукой полностью выдвигая и утапливая шток, убедитесь в исправности амортизатора. Если при перемещении штока чувствуются провалы, рывки или слышны посторонние звуки, замените амортизатор. Проверьте цело-стность и исправность всех устанавливаемых на стойку элементов. Замените поврежденный или потрескавшийся защитный кожух штока амортизатора, поврежденный отбойник хода сжатия, треснувшую или ослабленную пружину подвески.

Пружины передней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины обозначается краской на наружной стороне одного из ее витков. В передней подвеске должны быть установлены пружины одного класса.

Для выполнения работы потребуется надежная подставка под автомобиль.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки.

Если снимаете стойку для разборки, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора накидным ключом на 22 мм, удерживая шток шестигранным ключом на 6 мм.

3. Торцовым ключом на 13 мм ослабляем затяжку трех гаек крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля.

Ходовая часть лада приора.

На автомобиле лада приора передняя подвеска должным способом сбалансирована и работает на разных дорогах достаточно стабильно и не вызывает претензий. Однако, такое замечание справедливо, если рассматривать стандарную базовую комплектацию передней подвески заводской поставки. Но, когда начинается творчество со стороны автолюбителей по замене комплектующих запасных частей на переднюю подвеску, тогда в итоге результат непредсказуем.

Со мною один из таких случаев и произошел. Четыре года без проблем проездил( о подшипниках верхней опоры передней подвески особый разговор, так как они никуда не годятся) и передняя подвеска сносна вела за это время. По совету специалистов заменил стойки передней подвески на более мягкие. После этого поездка на автомобиле стало неудобной и неприятной, даже опасной. На поворотах стало заносить и крениться, на кочках и выбоинах стучать и раскачиваться. Поэтому теперь не сторонник экспериментов.

С течением времени убеждаешься, что запасные части продаются не того качества — на что расчитываешь, даже, если они и не контрафакт.

Передняя подвеска в сборе:

1-гайка крепления верхней опоры стойки; 2-болт; 3-верхняя опора стойки передней подвески; 4-подшипник верхней опоры стойки; 5-верхняя изолирующая прокладка пружины; 6-пружина передней подвески; 7-защитный кожух; 8-телескопическая стойка в сборе; 9, 10-гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11-болт с эксцентриком; 12-болт; 13-поворотный кулак; 14-вал привода переднего колеса; 15-штанга стабилизатора; 16-рычаг; 17-растяжка; 18-шаровая опора; 19-ступица; 20-гайка крепления ступицы; 21-тормозной диск; 22-буфер хода сжатия передней подвески; 23-верхняя чашка пружины; 24-ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки; 25-ограничитель хода верхней опоры стойки

Передняя подеска. Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми бочкообразными пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основным элементом подвески является гидравлическая телескопическая амортизаторная стойка 8( сотрите фото), нижняя часть которой соединена с поворотным кулаком 13 двумя болтами 11 и 12. Верхний болт 11, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса. На телескопической стойке установлены витая бочкообразная пружина 6, пенополиуретановый буфер 22 хода сжатия и верхняя опора 3 стойки в сборе с подшипником 4. Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. Нижняя часть поворотного кулака соединена шаровой опорой 18 с нижним рычагом 16 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками 17, которые через резинометаллические шарниры соединены с нижними рычагами и с передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой установлены регулировочные шайбы, которыми регулируют угол продольного наклона оси поворота. В поворотном кулаке( смотрите фото) крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 3 закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица 4 колеса. Подшипник затянут гайкой 6 на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 15( смотрите фото), колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами 16 подвески. Средняя( торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.
Возможные неисправности передней подвески, причины и способы устранения Причина неисправности Способ устранения Шум (стук) в подвеске при движении автомобиля
Неисправны телескопические Замените стойки стойки подвески Ослаблены болты, крепящие Подтяните болты, замените штангу стабилизатора поперечной изношенные подушки устойчивости к кузову. Износ резиновых подушек растяжек или штанги Ослаблено крепление верхней Подтяните гайки крепления опоры стойки подвески к кузову верхней опоры Осадка, разрушение резинового Замените резиновый элемента опоры стойки элемент опоры стойки Износ резинометаллических Замените шарниры шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора Износ шарового шарнира рычага Замените шаровой подвески шарнир Осадка или поломка пружины Замените пружину подвески Разрушение буфера хода сжатия Замените буфер Повышенный дисбаланс колес Отбалансируйте колеса
Подтекание жидкости из стойки
Износ или разрушение сальника Замените телескопическую штока; забоины, задиры на штоке, стойку повреждение хромового покрытия; усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)
Недостаточное сопротивление стойки подвески при ходе отдачи
Негерметичностъ клапана отдачи Замените телескопическую или перепускного клапана; стойку недостаточное количество жидкости вследствие утечки; задиры на цилиндре и поршневом кольце; износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; осадка пружины клапана отдачи; наличие в жидкости посторонних примесей
Недостаточное сопротивление стойки подвески при ходе сжатия
Негерметичностъ клапана сжатия; Замените телескопическую недостаточное количество жидкости стойку из-за утечки; износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; наличие в жидкости посторонни примесей; износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия
Частые «пробои» подвески
Осадка пружины подвески Замените пружину Не работает телескопическая Замените стойку стойка
Увеличенный зазор в шаровом шарнире
Износ трущихся поверхностей Замените шаровой деталей шарового шарнира в шарнир результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла
Увод автомобиля от прямолинейного движения
Разное давление воздуха Установите нормальное в шинах давление Нарушение углов установки Отрегулируйте углы колес установки колес Разрушение резинового элемента Замените резиновый одной из опор стоек подвески элемент опоры стойки Неодинаковая упругость пружин Замените пружину, подвески потерявшую упругость Значительная разность в износе Замените изношенные шин шины Повышенный дисбаланс передних Отбалансируйте колес колеса
Повышенный износ протектора шин
Слишком резкие разгоны Избегайте резких с пробуксовкой колес разгонов Частое пользование тормозами При торможении не с блокировкой колес доводите колеса до блокировки Нарушены углы установки колес Отрегулируйте углы установки колес Перегрузка автомобиля Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации
Неравномерный износ протектора шин
Повышенная скорость Снижайте скорость при прохождении поворотов в повороте Большой износ шаровых Отремонтируйте подвеску шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров Дисбаланс колес Отбалансируйте колеса

Снятие и установка телескопической стойки. Для этого потребуются: ключи на «13», «17», «19»:

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры «башмаки» под задние колеса. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо. 2. В нише колеса выньте тормозной шланг из кронштейна на стойке. 3. Отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага. 4. Нанесите метки на эксцентриковую шайбу и стойку, пометив тем самым положение регулировочного болта относительно стойки. Это поможет приблизительно сохранить развал колес при установке стойки. 5. Отверните гайку регулировочного( верхнего) болта крепления стойки к поворотному кулаку и снимите болт вместе с эксцентриковой шайбой. 6. Аналогичным образом отверните гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку и выньте болт. 7. Отсоедините поворотный кулак от стойки. 8. В подкапотном пространстве отверните три гайки верхнего крепления стойки и снимите телескопическую стойку че-рез нишу колеса. 9. Установите телескопическую стойку в порядке, обратном снятию. При установке старой стойки заверните эксцентриковую шайбу в соответствии с ранее сделанными метками и, удерживая регулировочный болт в этом положении от проворачивания, затяните гайку крепления. 10. Установив автомобиль на колеса, проконтролируйте надежность затяжки гайки крепления верхней опоры стойки. По окончании сборки проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение и развал колес.

Разборка телескопической стойки. Для этого потребуются: стяжки для пружин подвески, ключ на «14», шестигранный ключ на «6», накидной ключ на «22».

1. Снимите телескопическую стойку с автомобиля. 2. Зажмите телескопическую стойку в тиски, сожмите пружину специальными стяжками и отверните гайку штока амортизатора накидным ключом на «22», удерживая шток амортизатора от проворачивания шестигранным ключом на «6». 3. Снимите ограничительную шайбу хода верхней опоры стойки. 4. Снимите верхнюю опору стойки в сборе с подшипником и ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки затем снимите пружину с амортизаторной стойки. 5. Снимите со штока амортизаторной стойки буфер хода сжатия и защитный кожух. 6. Снимите с верхней опоры стойки подшипник, верхнюю чашку и изоляционную прокладку пружины и разъедините их. ВНИМАНИЕ. На автомобилях Lada Priora применяется амортизаторная стойка неразборной конструкции. Вышедшую из строя стойку необходимо заменить. 7. Осмотрите детали телескопической стойки. 8. Замените поврежденные буфер хода сжатия и защитный кожух. 9. Замените подшипник, если он перемещается в осевом направлении в корпусе опоры или заедает при проворачивании и при обнаружении признаков старения резины замените верхнюю опору. ВНИМАНИЕ. Приобретайте детали с маркировками на телескопической стойке, на опорном подшипнике, на верхней опоре. 10. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформированы ее витки. Для осадки пружины трижды прожмите ее до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3356Н ( 342 кгс). Сжатие пружины проводите по оси пружины; опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек на телескопической стойке. Если длина пружины с коричневой маркировкой (класс А) менее 230 мм, замените ее на пружину с голубой маркировкой ( класс Б). ВНИМАНИЕ. На автомобиль слева и справа устанавливайте пружины одной группы. Пружины меняйте парами. 11. Соберите телескопическую стойку в порядке, обратном разборке. При этом наденьте защитный кожух на кольцевую канавку буфера хода сжатия. Установите пружину так, чтобы ее концы упирались в выступы нижней и верхней чашек. 12. Окончательно затяните верхнюю гайку штока амортизатора на автомобиле, стоящем на земле.

Замена шаровой опоры. Для этого потребуются: накидные ключи на «17», «19», съемник шаровых опор.

1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо. ВНИМАНИЕ. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры( «башмаки»). Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Н*м ( 6,5-9,5 кгс*м). 2. Отверните гайку крепления шарового шарнира. 3. Выпрессуйте палец шарового шарнира из рычага с помощью специального съемника. 4. Если съемника нет, не отворачивайте гайку до конца. Отожмите рычаг монтажной лопаткой и ударами молотка вдоль оси рычага выпрессуйте палец шарнира из рычага. После этого окончательно отверните гайку. 5. Выверните два болта крепления шарового шарнира к поворотному кулаку 6. Отожмите вниз рычаг монтажной лопаткой и снимите шаровой шарнир. 7. Покачайте шаровой палец в опоре, зажав шарнир в тиски. От усилия руки палец не должен перемещаться( допускается люфт не более 0,7 мм). 8. Если при незначительном усилии палец перемещается в опоре, замените шаровую опору. 9. Если защитный чехол порван, удалите верхний грязный слой смазки ( если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, его придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку. 10. Установите распорную втулку до упора. 11. Заложите консистентную смазку в новый защитный чехол наполовину его объема. 12. Установите шаровую опору в порядке, обратном снятию. Перед установкой грязезащитного чехла нанесите герметик на поверхность опоры. ВНИМАНИЕ. При установке не повредите защитный чехол шарового шарнира. Поврежденный чехол обязательно замените. 13. Опустите автомобиль на землю и несколько раз сильно качните его. Затяните гайку крепления шарового шарнира к рычагу моментом 80-96 Н*м (8,0-9,б кгс*м), гайку крепления шарового шарнира к поворотному кулаку моментом 50-6З Н*м( 5,0—6,3 кгс*м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Замена рычага передней подвески. Для этого потребуются: два ключа на «17» , два «19», два «24»:

1. Установите автомобиль на осмотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо. ВНИМАНИЕ. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры( «башмаки»). Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Н*м (6,5-9,5 кгс*м). 2. Нанесите на резьбовые соединения рычага жидкость типа WD-40. 3. Отверните гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу, удерживая болт от проворачивания, и выньте болт. 4. Отверните гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая ключом растяжку, чтобы она не поворачивалась в резинометаллических шарнирах. 5. Снимите специальную шайбу. 6. Выпрессуйте из рычага палец шарового шарнира. 7. Отверните гайку крепления рычага, удерживая болт от проворачивания, снимите пружинную шайбу и выньте болт. 8. Выньте конец рычага из кронштейна на кузове и снимите рычаге растяжки. 9. Снимите с растяжки специальную шайбу 2 и пакет регулировочных шайб 1, подсчитав их количество( если они установлены). Промаркируйте шайбы, чтобы в дальнейшем установить их на ту же сторону рычага. 10. Признаками износа резинометаллических шарниров рычага являются разрывы и одностороннее выпучивание резины, отслоение резины от металлической втулки. Для замены резинометаллических шарниров рычага требуются специальный инструмент и навык. 11. Установите новый рычаг в порядке, обратном снятию. Регулировочные шайбы установите в том же количестве, а фаски на их внутренних диаметрах должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки. Окончательно затяните резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните гайки крепления шарового шарнира к рычагу и крепления рычага к кронштейну кузова моментом 80-96 Н*м( 8,0-9,6 кгс*м), гайку крепления растяжки к рычагу моментом 160-180 Н*м (16,0-18,0 кгс*м), гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу моментом 42-52 Н*м (4,2-5,2 кгс*м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения указанными моментами.

Замена растяжки передней подвески. Для этого потребуются: два ключа на «19», два ключа на «24», накидной два ключа на «17», ключ для болтов колес:

1. Ослабьте затяжку болтов переднего колеса с соответствующей стороны. 2. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Выверните болты крепления колеса и снимите его. 3. Очистите от грязи гайку переднего крепления растяжки. 4. Отверните гайку крепления растяжки к ее переднему шарниру и снимите переднюю шайбу шарнира растяжки. 5. Отверните гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу, удерживая болт от проворачивания, и выньте болт. 6. Отверните гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая ключом растяжку, чтобы она не поворачивалась в резинометаллических шарнирах и снимите специальную шайбу. 7. Отверните гайку крепления рычага, удерживая болт от проворачивания; снимите пружинную шайбу и выньте болт. 8. Выньте конец рычага из кронштейна на кузове и, повернув рычаг на шаровом шарнире, выньте растяжку из переднего шарнира растяжки и из рычага передней подвески, сняв с растяжки оставшиеся регулировочные шайбы. 10. Внимательно осмотрите растяжку. Если она погнута или есть повреждения резинометаллических шарниров либо старение, вспучивание, потеря упругости резины кронштейна растяжки, замените поврежденные детали. 11. Установите новую растяжку в порядке, обратном снятию. Регулировочные шайбы устанавливают в том же количестве и на те же концы растяжки. Фаски на их внутренних диаметрах должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки. 12. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его и затяните гайки крепления растяжки к рычагу и к кронштейну моментом 160-180 Н*м(16,0-18,0 кгс*м), гайки крепления кронштейна к кузову моментом 43-53 Н*м (4,3-5,3 кгс*м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения указанными моментами.

Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески. Для этого потребуются: ключ на «13», «17» два, молоток деревянный или полимерный:

1. Установите автомобиль на осмотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры( «башмаки»). 2. Снимите дополнительный глушитель. 3. Отверните по одной гайке крепления стоек стабилизатора с обеих сторон автомобиля. 4. Отверните по две гайки крепления кронштейнов штанги стабилизатора с обеих сторон автомобиля. 5. Снимите штангу стабилизатора вместе с кронштейнами и стойками. ВНИМАНИЕ. Если надо заменить только стойки стабилизатора или их втулки, отверните гайки крепления стоек к рычагам и сбейте стойки со штанги стабилизатора деревянным или полимерным молотком. 6. Осмотрите штангу стабилизатора. Она не должна быть деформирована, а ее концы должны находиться в одной плоскости. При изменении геометрии штанги замените ее. 7. Снимите кронштейны с подушек штанги стабилизатора. 8. Если подушки стабилизатора изношены, порваны, потеряли эластичность или неплотно сидят на штанге, замените штангу стабилизатора в сборе с подушками. 9. Осмотрите стойки и втулки. Замените деформированные стойки и втулки, если они изношены, порваны, потрескались, потеряли эластичность или неплотно сидят на штанге. ВНИМАНИЕ. Поскольку для замены изношенных резиновых втулок стоек стабилизатора требуется пресс, то легче заменить стойку вместе с втулками. 10. Установите штангу и заверните гайки крепления кронштейнов подушек стабилизатора. 11. Заверните гайки крепления стоек до выбора зазоров между стойками и рычагами. 12. Установите дополнительный глушитель. 13. Установив автомобиль на колеса, окончательно затяните все гайки крепления стабилизатора при нагруженной подвеске( автомобиль установлен на осмотровой канаве). Момент затяжки гаек крепления стойки 43-53 Н*м (4,3-5,3 кгc*м), крепления кронштейна 13—16 Н*м ( 1,3—1,6 кгс*м).

Замена подшипника ступицы передней подвески. В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника. Для этого потребуются: ключ на «17», торцовый ключ( головка) «30», клещи для снятия стопорных колец, оправки, большая отвертка, керн, молоток.

ВНИМАНИЕ. Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из набора. При их отсутствии можно воспользоваться кольцами старого подшипника. 1. Снимите декоративный колпак. 2. Подденьте отверткой и снимите защитный колпак. 3. Расконтрите гайку ступицы. 4. Ослабьте затяжку гайки ступицы. 5. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник. Снимите колесо. 6. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке. 7. Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. 8. Окончательно отверните гайку ступицы и снимите упорную шайбу. 9. Снимите суппорт. 10. Снимите тормозной диск. 11. Окончательно отверните гайки болтов крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты. 12. Выведите поворотный кулак из кронштейна стойки. 13. Выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки ступицу из внутреннего кольца подшипника. 14. Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Для удобства демонтажа служат две специальные выемки на ступице. 16. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака. 17. С помощью оправки выпрессуйте подшипник из поворотного кулака. 18. Установите наружное стопорное кольцо. 20. Запрессуйте в тисках или прессом с помощью соответствующей оправки новый подшипник в поворотный кулак, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника. Не забивайте подшипник: он может разрушиться. 21. Установите внутреннее стопорное кольцо. 22. Запрессуйте с помощью оправки ступицу во внутреннее кольцо подшипника. 23. Установите поворотный кулак в порядке, обратном снятию. При этом используйте новую гайку ступицы или гайку с другого колеса( чтобы старые замятые части а буртика гайки при кернении не попадали в паз b на хвостовике наружного ШРУСа). 24. Окончательно затягивайте гайку ступицы так же, как и болты крепления колеса, на автомобиле, стоящем на земле, и законтрите ее в двух местах. Установите защитный колпак.

Крепление амортизатора: 1-защитный кожух; 2-буфер хода сжатия; 3-опорная шайба; 4-изоляционная прокладка пружины; 5-верхняя опорная чашка пружины подвески; 6-подушки крепления штока амортизатора; 7-нижняя опорная чашка пружины; 8-амортизатор; 9-болт крепления амортизатора; 10-болт крепления оси ступицы колеса; 11-тормозной барабан; 12-подшипник ступицы; 13-ступица колеса; 14-ось; 15-гайка; 16-стопорное кольцо; 17-установочный штифт.

Задняя подвеска и ее конструкция. Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13( смотрите фото) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Впереди к рычагам подвески приварены втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампосварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами. Пружины 11 подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим концом через резиновую изоляционную прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова. Амортизатор задней подвески гидравлический, телескопический, двустороннего действия. Он прикреплен болтом 9( смотрите фото) к кронштейну продольного рычага подвески. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3( смотрите фото). В ступице 13( смотрите фото) установлен двухрядный радиальноупорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Замена амортизатора и пружины задней подвески. Для этого потребуются: ключи на «6», 19», накидной ключ «17», головка «19».

1. Поднимите крышку багажника и отверните гайку верхнего крепления амортизатора накидным ключом на «22», удерживая шток амортизатора рожковым ключом «на 6». 2. Приподнимите заднюю часть автомобиля, отверните гайку нижнего крепления амортизатора и выньте болт. 3. Выведите нижний конец амортизатора из кронштейна и снимите амортизатор с пружиной. 4. Изнутри багажника выньте опорную шайбу. 5. Выньте верхнюю подушку из отверстия в опоре. 6. Снимите с амортизатора пружину,кожух и буфер хода сжатия. 7. Осмотрите детали амортизатора задней подвески и при необходимости замените дефектную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора порванные или потерявшие упругость, порванный кожух. При замене кожуха снимите с него крышку разрушенный или поврежденный буфер хода сжатия, порванную или потерявшую упругость изоляционную прокладку пружины, пружину, если на ней обнаружены трещины или деформация витков. Проверьте осадку пружины, для чего три раза прожмите ее до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3187Н( 325 кгс). Длина пружины Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 мм( 223 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если длина пружины с белой( желтой — для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой( класс А) менее 240 мм( 230 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт), замените ее на пружину с черной маркировкой( зеленой — для автомобилей, поставляемых на экспорт)( класс В). Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, причем пружины должны быть одной группы. 8. Соберите стойку в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки. 9. Установите изоляционную прокладку на пружину сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. При этом прикрепите прокладку к пружине изоляционной лентой, чтобы она не соскакивала при установке пружины. 10. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. При этом нижний конец пружины должен быть обращен в сторону колеса как на левом, так и на правом амортизаторе. 11. Гайки верхнего и нижнего креплений амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните гайку нижнего крепления амортизатора к балке моментом 68-84 Н*м(6,8-8,4 кгс*м), гайку верхнего крепления амортизатора моментом 51-63 Н*м (5,1-6,3 кгс*м). Через 100 км пробега еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Детали задней подвески: 1-резинометаллический шарнир; 2-кронштейн крепления рычага подвески; 3-кожух амортизатора; 4-буфер хода сжатия; 5-крышка кожуха; 6-опорная шайба; 7-подушки амортизатора; 8-распорная втулка; 9-амортизатор; 10-изоляционная прокладка; 11-пружина задней подвески; 12-соединитель рычагов; 13-рычаг балки задней подвески; 14-кронштейн крепления амортизатора; 15-фланец; 16-втулка рычага.

Замена подшипника ступицы задней подвески. В ступице установлен двухрядный шариковый подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, возможно, вышел из строя подшипник ступицы.

Детали амортизатора задней подвески: 1-корпус клапана сжатия; 2-диски клапана сжатия; 3-дроссельный диск клапана сжатия; 4-тарелка клапана сжатия; 5-пружина впускного клапана; 6-обойма клапана сжатия; 7-гайка клапана отдачи; 8-пружина клапана отдачи; 9-тарелка клапана отдачи; 10-шайба; 11-диск клапана отдачи; 12-дроссельный диск клапана отдачи; 13-поршень; 14-кольцо поршня; 15-тарелка перепускного клапана; 16-пружина перепускного клапана; 17-ограничительная тарелка; 18-дистанционная втулка; 19-резервуар; 20-шток; 21-опора буфера сжатия; 22-гайка; 23-обойма сальника: 24-защитное кольцо штока; 25-сальник; 26-уплотнительное кольцо резервуара; 27-направляющая втулка штока; 28-цилиндр; 29-резинометаллический шарнир.

ВНИМАНИЕ. При увеличенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее затяжки. Если момент меньше требуемого, попробуйте затянуть гайку необходимым моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще какое-то время. Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из набора. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника. Для замены подшипника ступицы задней подвескипотребуются: тонкое зубило, торцовый ключ( головка) на «30», клещи для снятия стопорных колец, съемник для выпрессовки подшипника, универсальный съемник. 1. Снимите защитный колпак и расконтрите гайку ступицы. 2. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса и гайки ступицы. 3. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Приподнимите и установите на надежные опоры заднюю часть ав¬омобиля. 4. Снимите соответствующее колесо, тормозной барабан и тормозные колодки. 5. Отверните окончательно гайку ступицы и снимите упорную шайбу. 6. Установите съемник и спрессуйте ступицу с оси. 7. Зажмите ступицу в тиски и выньте из нее стопорное кольцо. 8. С помощью съемника выпрессуйте подшипник из ступицы, очистите внутреннюю полость ступицы, запрессуйте новый подшипник и установите стопорное кольцо. 9. Напрессуйте ступицу на ось с помощью соответствующей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника. Затем установите колодки, тормозной барабан и колесо. 10. Окончательно затяните гайку ступицы, как и болты крепления колеса, на автомобиле, стоящем на земле( гайку ступицы замените новой или гайкой с другого колеса, чтобы старые замятые части буртика гайки при кернении не попадали в паз на хвостовике наружного ШРУСа). 11. После окончательной затяжки законтрите гайку ступицы и установите защитный колпак.

Замена балки задней подвески. Задний мост удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

ВНИМАНИЕ. Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки предполагается ее разбирать, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

При замене изношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требуются специальный инструмент и навык, поэтому рекомендуется заменять шарниры в специализированной мастерской.

ВНИМАНИЕ. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95Н*М( 6,5-9,5кгс*м). Для этого потребуются: ключ на «15», два ключа на «19», специальный ключ на «10» для отворачивания гаек тормозных трубок:

1. Снимите амортизаторы задней подвески с обеих сторон автомобиля. 2. Отсоедините тросы стояночного тормоза от уравнителя, выньте оболочки обоих тросов из кронштейна на кузове, отогните по две скобы крепления каждого троса к кузову и выньте оба троса из кронштейнов крепления балки задней подвески, для удобства доступа к болту крепления балки. 3. Отсоедините серьгу упругого рычага привода регулятора давления от кронштейна на балке задней подвески. 4. Отсоедините по одному тормозному шлангу с обеих сторон от трубок на балке задней подвески. Заглушите отверстия шлангов. 5. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите балку, выкатив ее на колесах из-под автомобиля. ВНИМАНИЕ. Завод-изготоеитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые останутся на кузове. 6. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затяните гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки прокачайте тормозную систему и отрегулируйте стояночный тормоз.
Причина неисправности Способ устранения Шум (стук) в подвеске при движении автомобиля
Неисправны амортизаторы Замените амортизаторы Ослаблено крепление амортизаторов Затяните болты и или изношены втулки проушин гайки крепления амортизаторов и резиновые втулки амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали Износ резиновых втулок рычагов Замените втулки подвески Осадка или поломка пружины Замените пружину Стук от «пробоя» подвески вследствие Замените поврежденные разрушения буфера хода сжатия или буфера, разгрузите перегрузка задней подвески заднюю подвеску автомобиля
Подтекание жидкости из стойки
Износ или разрушение сальника Замените амортизаторы штока; забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия; усадка или повреждение уплотнительного кольца резервуара амортизатора
Недостаточное сопротивление стойки подвески при ходе отдачи
Негерметичность клапана отдачи Замените амортизаторы или перепускного клапана; недостаточное количество жидкости вследствие утечки; задиры на цилиндре и поршневом кольце; износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; осадка пружины клапана отдачи; наличие в жидкости посторонних примесей
Недостаточное сопротивление стойки подвески при ходе сжатия
Негерметичность клапана сжатия; Замените амортизаторы недостаточное количество жидкости из-за утечки; износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки; наличие в жидкости посторонних примесей; износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия
Частые «пробои» подвески
перегружена задняя ось Разгрузите заднюю ось автомобиля Осадка или поломка пружины Замените пружину подвески Не работают амортизаторы Замените амортизаторы
Увод автомобиля от прямолинейного движения
Осадка или поломка одной из Замените пружину пружин подвески Смещение задней оси автомобиля Замените втулки вследствие износа втулок рычагов подвески Деформация рычагов подвески Замените рычаги подвески

Самое главное делайте во время техосмотр своего автомобиля лада приора. Периодически проверяйте на наличие подтеков и протечек в амортизаторах как передней подвески, так и задней подвески. Хочу заметить, что пружина задней подвески быстро проседает и задняя часть машины некрасиво проваливается. Если поставить так называемые » домики» — дополнительные проушины-кронштейны для нижней части амортизатора задней подвески, то проблема быстро устроняется.

Источник https://expertvaz.ru/priora/remont-podveski.html

Источник https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-priora/540-perednyaya-podveska-lada-priora-shema-neispravnosti.html

Источник https://zapchasti-isuzu.ru/priora/hodovaya-perednyaya-podveska.html