Все об оцинковке кузова автомобиля

Все об оцинковке кузова автомобиля

Коррозия металла — частая проблема, с которой сталкивается каждый владелец машины. Кузов автомобиля — конструкция из листового металла с большим количеством сварных соединений, постоянно проводящая ток. Железо и сталь со временем окисляются под воздействием воды и кислорода, образуя ржавчину. Наиболее эффективным средством считается оцинковка.

Что такое оцинковка

При сильном повреждении, после удара или скола железо оголяется и взаимодействует с воздухом и влагой. Так образуется первоочаг коррозии: распространяясь, он приводит к разрушению металла. Цинкование, или оцинковка, — покрытие ровной металлической поверхности цинковой защитой. Слой цинка также окисляется на воздухе, но образует при этом плотную защитную пленку, которая не позволяет кислороду реагировать с металлом.

Альтернативный вариант – лужение, покрытие оловом. Этот метод более дорогостоящий. В случаях серьезной реставрации кузова применяют и олово, и цинк: первый слой олова сглаживает шероховатости на металлическом покрытии, что необходимо, когда при чистке кузова от слоя ржавчины образуются неровности.

Преимущества и недостатки

Цинкование, несмотря на свою простоту и надежность, имеет как преимущества использования, так и недостатки. Преимущества:

• машина надежно защищена от ржавчины;
• слой цинка устойчив к любым погодным условиям и выдерживает значительные
• механические повреждения;
• время защиты от коррозии, исходя из способа цинкования и условий эксплуатации, — от 5 до 30 лет.

• весьма затратная процедура, требующая определенных навыков и специального оборудования;
• оцинкованные части кузова не должны жестко обрабатываться и очищаться;
• даже при идеальных условиях эксплуатации машины слой цинка постепенно разрушается.

Виды оцинковки кузова

Специалисты применяют несколько технологических вариантов оцинковки разной сложности обработки, стоимости и долговечности:

1. Горячая (термическая). Операция недоступна для гаражного ремонта. В резервуар с цинковым сплавом опускается весь кузов автомобиля или только определенная деталь, во время проката сверху наносится защитный слой. Максимально эффективный способ защиты.
2. Холодная оцинковка. Бюджетный и легкий в исполнении вариант, но наименее эффективный. Проходит в два этапа: нанесение химического слоя; покрытие составом, в котором присутствуют мельчайшие частицы цинка.
3. Гальваническая. Самый распространенный вариант. Можно провести процесс самостоятельно. В емкость со специальным составом, где содержится цинк, опускается деталь автомобиля. Под действием электрического разряда защитный слой закрепляется. Пример — шайбы кузовные оцинкованные.
4. Цинкометалл. Лист металла обрабатывается слоем эпоксидной краски, основанной на цинке, с вторичным покрытием ингибитором ржавчины. Основное преимущество такого варианта в том, что при механической обработке не теряются антикоррозийные свойства.

Виды оцинковки кузова зависят от степени обработки машины:

• полная – оцинкована вся машина;
• частичная – оцинковке подверглись лишь некоторые детали.

Как определить, оцинкован кузов или нет

Большая часть современных производителей авто – 98% – стараются цинковать машину. Вид оцинковки и степень покрытия отображаются в техническом паспорте транспортного средства. Если приобретается авто с вторичного рынка со значительным пробегом, выяснить, оцинкованный кузов или нет, практически невозможно.

Чтобы прояснить этот вопрос, необходима недешевая операция: испытание металла на спецоборудовании, которое находится только в специализированных сервисах.

Сложно ли проверить это самостоятельно

Визуально определить, оцинкованная машина или ее часть, невозможно. Но есть несколько моментов, которые помогут выяснить это:

1. При покупке автомобиля внимательно осмотреть кузов. В 99% случаев вы обнаружите пару царапин. Если место скола ЛКП просто потемнело и обошлось без ржавчины – машина или ее часть была оцинкована.
2. Используйте VIN код автомобиля, который содержит технические характеристики, наличие защиты и метод нанесения.
3. Информация гарантийного талона. Тут сказано о гарантиях антикоррозийной защиты кузова. Если указан срок от 5 до 10 лет, имеется в виду холодная оцинковка, 10-20 лет – гальванический метод, более 20 – горячий способ.
4. Если в документах значится, что автомобиль оцинкован, но стоимость автомобиля низкая, возможно, речь идет либо о частичной обработке, либо о холодном методе.

Если машина имеет полную антикоррозийную защиту, в технической документации указано «полная оцинковка».

Производственное цинкование

В 1986 году Audi 80 стала первой серийной машиной с полностью оцинкованным кузовом. Сейчас каждый производитель стремится так или иначе защитить наиболее уязвимые части авто. Термическую оцинковку, увеличивающую стоимость машины, проводят:

Бюджетный вариант – гальваническая оцинковка на автомобилях класса В от Mercedes Benz, Toyota, Mazda, BMW. Большинство машин марки Hyundai, Kia, последние модификации ВАЗ оцинкованы холодным методом. Это значит, что через год интенсивной эксплуатации следует провести полный осмотр днища и проверить, нет ли первой коррозии. Полное покрытие автомобиля чаще всего встречается на моделях премиум класса, так как существенно влияет на цену.

Как оцинковать кузов самостоятельно

В домашних условиях оцинковка своими руками возможна двумя способами: холодным и гальваническим. Технологии различны, главное внимание отводится технике безопасности. Автомашина или выбранная часть кузова будет обработана быстро и качественно, если придерживаться определенных правил:

1. Все манипуляции по оцинковке проводить в помещениях с хорошей вентиляцией, лучше на улице.
2. Использовать меры индивидуальной безопасности: защитный костюм, перчатки, очки, респиратор.
3. Помнить об окружающей среде, ведь в качестве материала используется тяжелый металл и агрессивный химический реагент.

Процесс оцинковки начинается с подготовки автомобиля.

1. Удаление первичного лакокрасочного покрытия.
2. При наличии под слоем ЛКП коррозии – устранение ржавчины при помощи полирита.
3. Выравнивание, рихтовка кузова.
4. Спиртовое обезжиривание поверхности.

Запрещается использовать химические вещества для устранения загрязнений, краски и ржавчины.

В течение 10 минут после обезжиривания проводится оцинковка по одному из методов.

Холодный метод

Способ не слишком надежный, но наиболее экономичный и простой. Дополнительное преимущество – оцинковка автомобиля таким способом может быть полной или частичной. Для работ потребуется специальный состав и кисть:

1. Равномерным тонким слоем нанести оцинковочный состав на кузов.
2. Просушить поверхность.
3. Повторить цинкование трижды.
4. Кузов или деталь авто покрыть краской и лаком.

Горячая оцинковка

Максимально надежный и дорогостоящий вариант. Самостоятельно провести цинкование кузова автомобиля термическим методом нереально, так как подготовленный кузов полностью погружают в ванну с расплавленным цинком. Сложно представить подобный процесс в кустарных условиях.

Гальванический метод

Цинкование деталей транспортных средств гальваническим методом — самый распространенный вариант среди компаний и автолюбителей. Главным недостатком метода считается невозможность оцинковки больших площадей в домашних условиях.

Для проведения работ потребуются:

• электролит – хлорид цинка или сульфат цинка. Если химические компоненты купить сложно, можно приготовить электролит в гараже, растворив кусок цинка в 34% серной
• кислоте;
• цинковый электрод;
• емкость стеклянная;
• хлопчатобумажная ткань без ворсинок;
• пищевая сода, 20% раствор;
• автомобильный аккумулятор.

Оцинковка проходит в несколько этапов:

1. К детали прикрепить провод аккумулятора (минусовой).
2. Цинковый электрод подключить к плюсовому проводу.
3. Запчасти и цинковый электрод поместить в раствор. Следить, чтобы провода не контактировали с электролитом.
4. Подключить ток до 1 А.
5. Итогом должна стать деталь, равномерно покрытая серым слоем цинка.
6. Промыть оцинкованную поверхность раствором пищевой соды для нейтрализации остатков кислоты.
7. После того как деталь полностью высохнет, можно приступать к грунтовке и покраске.

Гальваника занимает 80% гаражной оцинковки съемных деталей. Это достаточно простой и надежный способ нанести антикоррозийное покрытие.

Сколько стоит процедура

Согласно последним данным, полная оцинковка горячим методом в сервисном центре стоит от 25 000 руб. Сложность в том, что только 5% СТО проводят комплексную оцинковку с полным снятием кузова, чисткой, грунтовкой и последующим нанесением ЛКП.

Частичное цинкование мелких деталей или частей кузова обойдется в сумму от 5000 руб. Стоимость набора для использования в гараже и самостоятельной работе составляет 800 руб. и больше.

Оцинковка металла своими руками защищает автомобиль от коррозии на 98%. При самостоятельной оцинковке гальваникой комплектующих узлов это единственный надежный и максимально долгий метод защиты детали, который можно использовать в любое время. Достаточно два раза в год проводить полный осмотр и обновлять частичное холодное оцинкование кузова и гальваническое для съемных деталей.

Как в гараже оцинковать металл автомобиля

Отменно защищает кузов автомобиля от ржавчины оцинковка, поскольку цинк более стоек к атмосферным влияниям или механическим и химическим воздействиям, чем сталь.
Цинк можно нанести самому гальваническим способом, но при этом не забывать о технике безопасности. При работе следует пользоваться респиратором, резиновыми перчатками, защитными очками, а все операции проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Понадобится

• цинк (например, корпуса соляных батареек);
• ортофосфорная кислота;
• ржавая металлическая пластина;
• аккумуляторная батарея на 12 В;
• тонкий провод;
• небольшой магнит;
• ватные диски и резиновые кольца;
• скотч;
• медицинский шприц.

Процесс гальванической оцинковки металла

В условиях гаража трудно осуществить полную оцинковку автомобильного кузова, но защитить пороги, крылья, зону номерного знака или удалить «жучки» вполне возможно. Источником цинка могут быть корпуса соляных батареек, цинковые аноды, аккумуляторы и др.
Как распознать цинк? Поскольку он не намагничивается, то магнит к нему не притягивается. Также цинк легко плавится газовой горелкой, т. к. температура его плавления равна 419 градусов Цельсия.

Процесс гальванической оцинковки протекает медленно. Для его ускорения кусочки цинка растворим в ортофосфорной кислоте, которая будет выполнять функции электролита.

Приступаем к практической стороне дела. Для этого используем ржавую металлическую пластину. Удаляем с нее ржавчину, используя болгарку с проволочным диском.

В качестве анода используем большую соляную батарейку, удалив металлическую крышку, графитовый стержень и полувлажную смесь графита с окисью марганца, а также солей в качестве электролита.

На одном конце цинкового корпуса кольцевой резинкой закрепляем ватный диск, а с другой – провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Минусовую клемму батареи соединяем с металлом.
Часть очищенного от ржавчины участка металлической пластины заклеиваем скотчем, чтобы создать четкую границу между оцинкованной зоной и частью, не покрытой слоем цинка.

Чтобы не перегрузить аккумулятор при гальванической оцинковке, подключаем амперметр со шкалой до 100 А. Если нет тонкого провода, можно обойтись и толстым, врезав в него лампочку.
Набираем в шприц ортофосфорную кислоту с растворенным цинком и пропитываем ватный диск.

Сперва оцинковываем участок пластины, не очищенный от ржавчины, который вначале протекает при силе тока около 15 А, а затем падает до 2-3 А.
Даже ржавый металл покрывается слоем цинка, который реально виден. Но наличие ржавчины ухудшает процесс оцинковки, однако при некотором усердии можно добиться неплохих результатов.
Вновь пропитываем ватный диск электролитом и приступаем к оцинковке чистого участка пластины. Видно, что процесс начинается при силе тока ниже, чем в предыдущем случае, а затем протекает при тех же 2-3 А. Даже внешне видно, что качество оцинковки по чистому металлу выше, чем по ржавчине.

Для сравнительной оценки степени оцинковки удаляем скотч и убеждаемся в наличии четкой грани между оцинкованной и еще необработанной поверхностью. Может возникнуть подозрение, что разница обусловлена только действием кислоты, но не батарейки.

Установим истину. Для этого отсоединяем батарейку от аккумулятора. Пропитываем ватный диск электролитом и обрабатываем очищенный металл. Видим, что ничего не происходит. Вновь подсоединяем провод и подаем напряжение на батарейку. Начинаем ею водить по металлу и сразу же видим, что процесс оцинковки пошел. Через некоторое время граница между двумя частями металла исчезает.
Если покрытие темное, т. е. хрупкое и пористое, значит либо мы медленно водили анодом, либо слишком большой ток, либо на вате нет электролита.
После нанесения цинка, тщательно промываем место цинкования водой для удаления электролита. Также перед покраской обезжириваем поверхность. Это продлит жизнь детали или кузова.

Смотрите видео

Самостоятельная оцинковка кузова авто

Большинство автовладельцев относятся к своему четырёхколёсному другу с должным пиететом, стремясь не допустить появления царапин и других заметных дефектов экстерьера. При этом враг кузова №1 всегда действует скрытно, исподволь, разрушая металл постепенно. Во многих случаях процессы коррозии начинаются изнутри или под слоем ЛКП, поэтому вовремя заметить их – задача непростая. Существует немало методов борьбы с ржавчиной – покрытие проблемных мест специальным антикоррозионным составом, своевременное закрашивание сколов краски/царапин, но во многих случаях наиболее адекватным действием будет оцинковка кузова. Некоторые автопроизводители выполняют подобную операцию применительно ко всему кузову, при самостоятельной обработке речь может идти исключительно о частичной оцинковке автотранспортного средства.

Методика оцинковки кузова в домашних условиях.

Что такое оцинковка

Под данной операцией понимают покрытие кузовных деталей/узлов тонким слоем цинка. Многие металлы не поддаются коррозии, но только цинк характеризуется относительной лёгкостью нанесения на металлическую поверхность, что позволяет обрабатывать конструкции из чёрного металла как для защиты от коррозии, так и в качестве протекторного слоя от воздействия большого спектра химически активных веществ. К сожалению, далеко не все автопроизводители производят оцинковку кузова легковых авто в заводских условиях, поэтому во многих случаях защиту кузовных деталей, наиболее подверженных воздействию влаги (днище, внутренняя часть крыльев, пороги), приходится делать самостоятельно.

Достоинства и недостатки оцинковки кузовных элементов

Оцинковку трудно назвать панацеей, но преимущества этого способа антикоррозионной обработки очевидны:

• тонкий слой цинка хорошо защищает чёрный металл от воздействия кислорода, влаги, а также солей, не позволяя распространяться очагам коррозии,
• оцинковка, в зависимости от метода нанесения, может держаться на кузовных деталях 5-25 лет,
• покрытие железных деталей цинком более надёжное и гораздо дешевле, чем использование олова.

К сожалению, подобная защита не является вечной – в среднем ежегодно слой цинка утоньшается на 1-5 микрон. К недостаткам можно отнести и более высокую стоимость по сравнению с обработкой специальной грунтовкой. Но если делать это самостоятельно, процедура окажется в финансовом аспекте не столь обременительной.

Виды оцинковки металлических поверхностей

В настоящее время существует несколько способов нанесения на металлическую поверхность тонкого слоя цинка. Все они с разной степенью успешности используются в промышленности:

• холодное/горячее цинкование,
• газотермическая оцинковка,
• гальванический способ,
• термодиффузионная обработка.

Каждый из указанных методов использует различные физико-химические технологические процессы для нанесения цинкового покрытия. Рассмотрим их более детально.

Горячее цинкование

Считается одним из наиболее эффективных методов оцинковки. Нанесённый таким способом цинк держится намного дольше, защищая металлические детали максимально продолжительное время. Среди основных недостатков этого способа можно выделить экологическую составляющую – использование химического метода нанесения слоя цинка способствует загрязнению окружающей среды. Метод горячего цинкования предполагает использование следующей технологической цепочки:

• на подготовительном этапе металлические поверхности, подвергающиеся оцинковке, обезжириваются, после чего производится их травление кислотой,
• после такой обработки деталь промывается в воде и тщательно высушивается,
• затем изделие помещают в ёмкость, наполненную расплавленным цинком.

Кроме вреда для окружающей среды, горячая оцинковка другими недостатками:

• для такой обработки требуется использование дорогостоящего спецоборудования,
• существуют ограничения и на габариты обрабатываемых деталей (весь кузов автомобиля обработать не удастся).

Холодное цинкование

Данный способ антикоррозионной обработки относится к самым простым. Суть его заключается в окрашивании металлической поверхности специальной краской, в составе которой имеется цинк. Какой метод применяется для нанесения красящего состава, не имеет значения: это может быть валик, краскопульт или кисточка. Комбинация порошковой краски и краскопульта позволяет производить оцинковку любых деталей, независимо от их размеров, поэтому он часто используется как альтернатива горячему цинкованию. В частности, таким методом осуществляется и оцинковка кузова ТС целиком. Холодная оцинковка позволяет также производить повторное нанесение защитного слоя на ранее оцинкованную поверхность.

Гальванический метод обработки

Цинкование кузова автомобиля посредством использования гальванического способа предполагает обработку металлических поверхностей, подверженных коррозии, посредством электрохимического воздействия. Преимущества данного метода над холодной оцинковкой – возможность нанесения более равномерного и очень тонкого слоя цинка. Суть его заключается в размещении детали в резервуар, наполненный водой, в котором размещается пластина из цинка. После подачи электричества начинается процесс диффузии атомов цинка, которые с пластины переносятся на обрабатываемую деталь, образуя очень тонкий защитный слой. Как и в случае с горячим цинкованием, гальваническая обработка считается экологически очень грязным методом, к тому же тоже достаточно дорогостоящим – в частности, немало средств тратится на очистку отработанной воды.

Газотермическое цинкование

Данный способ не является совершенным, но с его помощью удаётся обрабатывать детали очень больших размеров. Заключается он в обдуве поверхностей газовым потоком, содержащим цинк. Именно так оцинковываются кузова габаритных транспортных средств, однако при этом слой цинка оказывается нанесённым неравномерно, требуя дополнительной окраски кузовных деталей. Разумеется, для этого метода характерно использование специализированного оборудования, поэтому в гаражных условиях он заведомо неприменим.

Термодиффузионное цинкование

Как следует из названия, в основу этого метода обработки положено применение высоких температур. Физика процесса заключается в расщеплении цинка на атомы при температурах, превышающих 2500-2600 градусов, в результате чего обрабатываемые детали покрываются слоем цинка, толщина которого может быть сколько угодно большой без потери качества. Для использования термодиффузионной оцинковки требуется применение специальной герметичной термокамеры. Предварительно на металлическую поверхность наносится слой порошкового цинка определённой толщины, после чего камеру нагревают до указанных температур, порошок плавится и адсорбируется на поверхность чёрного металла. Качество такой оцинковки достаточно высокое, при этом вреда окружающей среде не наносится.

Главный минус использования такого метода – его высокая стоимость, поэтому он применяется исключительно в промышленных условиях.

Самостоятельная оцинковка кузова авто

Как правило, чем лучше метод цинкования, тем он сложнее. Именно по этой причине оцинковка кузова в домашних условиях осуществляется с использованием только холодной или гальванической технологии нанесения защитного слоя. Все остальные способы требуют использования специализированного оборудования, стоимость которого слишком высока даже при средних объёмах подобных работ, не говоря о кустарных операциях.

Техника безопасности при цинковании авто в гаражных условиях

Поскольку цинкование кузова легкового автомобиля в домашних условиях предполагает использование химических методов, технике безопасности при осуществлении подобных работ следует уделить повышенное внимание. Необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• помещение, в котором производятся работы, должно иметь хорошую вентиляцию, поэтому более предпочтительно производить оцинковку на открытом воздухе, то есть вне помещения,
• работа с электролитом предполагает обязательное использование ИСЗ: защитных очков, респиратора, резиновых перчаток,
• при самостоятельном изготовлении электролита необходимо принимать во внимание, что он сопровождается выделением водорода, который может стать причиной возгорания/взрыва при наличии на рабочем месте огнеопасных предметов.

Подготовительный этап

Независимо от используемого метода самостоятельной обработки кузовных деталей автомобиль должен быть предварительно подготовлен к оцинковке. Данная процедура включает следующие мероприятия:

• снятие старого ЛКП. Обычно для этих целей используется ручная шлифмашинка со шкуркой разных фракций (крупные – для грубой обработки, мелкая – для финишной),
• при обнаружении под слоем краски очагов ржавчины она также подлежит удалению посредством использования абразивных материалов,
• рихтовка кузовных деталей также осуществляется на подготовительном этапе,
• заключительная операция – обезжиривание кузовных деталей, причём использование традиционных растворителей (уайт-спирита/ацетона) не рекомендуется из-за повышенного содержания в них смол тяжёлых фракций, препятствующих закреплению цинка на металле.

Отметим, что к цинкованию кузова автомобиля, включая его отдельные детали, необходимо приступать непосредственно после обезжиривания, без длительных пауз, в противном случае последний подготовительный этап нужно будет производить заново.

И ещё один важный момент: не используйте для удаления слоя краски агрессивные химсредства, но если без этого на отдельных участках обойтись нельзя, сразу же после использования смойте их остатки с обрабатываемой поверхности обыкновенным раствором пищевой соды, после чего участок должен быть тщательно высушен.

Самостоятельная оцинковка ТС холодным методом

Несмотря на достаточно невысокую эффективность, метод холодной обработки кузовных деталей считается самым доступным и простым в исполнении. Другим преимуществом перед гальваническим цинкованием является возможность обработки деталей намного больших размеров, что недосягаемо при использовании электролита. Именно поэтому, если возникает необходимость обработки таких крупных кузовных элементов, как капот, стойки, крышка багажника, дверцы или крыша, холодному методу при самостоятельном выполнении данной операции альтернативы нет. Рассмотрим порядок выполнения процедуры и начнём с перечня необходимых материалов/инструментов. Нам понадобятся:

• краскопульт, валик или кисть,
• спецсредство для холодной оцинковки (продаётся в готовом виде, достаточно востребованной является продукция брендов Zinga, Гальварекс, Цинол, Гальванол),
• СИЗ (перчатки, очки, респираторная повязка).

Как видим, список минимальный, что и предполагает простоту данного метода. Если вы имеете немалый опыт работы с малярной кистью, то и цинкование авто не станет для вас непреодолимым действом. Итак, алгоритм оцинковки кузова или его отдельных деталей холодным методом следующий:

• как и при обычной покраске, но более аккуратно и плавно, наносим слой состава на обрабатываемую поверхность. Использование краскопульта предпочтительнее, поскольку он даже при отсутствии базовых навыков демонстрирует хорошие результаты, но в некоторых случаях не обойтись и без малярной кисти, а здесь аккуратность выполнения работы целиком зависит от вашего опыта. В любом случае нужно стараться обеспечить равномерный и тонкий слой оцинковки,
• после окончания работы необходимо дать цинковому составу полностью высохнуть – при температуре 20ºС и более высокой на это уйдёт примерно 30-60 минут,
• второй слой наносится аналогичным образом,
• после полного высыхания можно приступать к финишной обработке – нанесению лакокрасочного слоя, хотя для некоторых деталей это и не потребуется.

Оцинковка авто гальваническим методом

Данный способ, задействуемый в домашних условиях, обеспечивает максимально возможную эффективность, при этом обрабатываемую деталь после предварительной подготовки помещают в ёмкость соответствующего объёма, наполненную электролитом. Главный недостаток гальванооцинковки заключается в том, что для слишком крупной детали затруднительно найти подходящую ёмкость. Но даже если это удастся, придётся использовать слишком много электролита. Но и это не всё: потребуется обеспечить безопасное опускание и последующий подъём детали, что в принципе делает нерентабельной обработку габаритных кузовных деталей, не говоря об оцинковке кузова целиком. Однако для оцинковки мелких узлов/деталей, которых имеется достаточно в нижней части любого автомобиля, больше всего подвергающейся влиянию агрессивных факторов, такой способ можно считать идеальным. Нам потребуются следующие материалы/инструменты:

• достаточное количество электролита (можно использовать сульфат/хлорид цинка),
• электрод, изготовленный из цинка,
• емкость для электролита из кислотостойкого материала,
• источник постоянного тока номиналом 12 В (можно использовать автомобильную АКБ),
• раствор пищевой соды,
• СИЗ (очки/перчатки/респиратор),
• ткань, свободно пропускающая воду.

Большинство из этого списка можно приобрести в любом крупном автомагазине, но если есть сложности с определёнными пунктами данного перечня, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• многое из списка продаётся в магазинах радиодеталей, так что стоит заглянуть и туда,
• при наличии цинка электролит можно изготовить самому, достаточно растворить этот металл в серной кислоте (она также продаётся в автомагазинах).Для приготовления одного литра электролита нужной концентрации нам понадобится около 400 граммов цинка. Кладём цинковую пластинку на дно ёмкости и заливаем кислотой. После окончания реакции, сопровождающейся выделением пузырьков, необходимо отделить бесцветную жидкость от осадка. Это и будет требуемый электролит,
• если поиски цинка не дадут результатов, можно разобрать (разумеется, с соответствующими мерами предосторожности) любую круглую батарейку.

Когда нужные материалы приобретены и подготовлены, а обрабатываемая деталь после предварительной обработки полностью высохла, можно приступать непосредственно к цинкованию:

• металлическую деталь, которую будем обрабатывать, подключаем в отрицательной клемме источника питания,
• цинковый электрод соединяем с положительной клеммой, при этом не допускаем контакта проводки с электролитом,
• и пластину, и саму деталь осторожно опускаем в ёмкость, наполненную электролитом (важно, чтобы его объёма было достаточно для того, чтобы деталь погрузилась в жидкость полностью),
• включаем напряжение (в случае с аккумуляторной батареей – надеваем недостающую клемму на АКБ). В электролите возникнет ток, номинал которого не должен превышать один ампер, поскольку для качественной оцинковки скорость оседания металла должна быть невысокой. Если использовать более мощный источник питания, слой цинка, образующийся на поверхности детали, будет рыхлым, что недопустимо,
• в результате ваша деталь постепенно начнёт менять цвет на серый, слой цинка будет практически однородным на всей поверхности,
• после завершения процесса аккуратно вынимаем деталь из ёмкости и промываем её в растворе щёлочи, дабы нейтрализовать кислоту,
• даём детали полностью подсохнуть.

Если использование ванночки подходящих размеров невозможно, а также, если необходимо оцинковать небольшую деталь, которую затруднительно или невозможно демонтировать с автомобиля, можно воспользоваться альтернативным способом гальванической оцинковки:

• оборачиваем цинковую пластину приготовленной тканью (нескольких слоёв достаточно),
• плюсовой провод от автомобильного аккумулятора подключаем к электроду, отрицательный оставляем на массе,
• надеваем клемму на АКБ, следим, чтобы величина силы тока не превышала один ампер,
• опускаем один конец пластины с цинком в резервуар с электролитом, при этом часть цинка перейдёт на ткань,
• используем пропитанный цинком конец пластины в качестве кисти, которой плавно «красим» нужную деталь. При этом следим, чтобы движения были мягкими, без рывков,
• если неукоснительно придерживаться данных рекомендаций, слой цинка будет более-менее равномерным, о чём будет свидетельствовать серый цвет детали, после завершения оцинковки обрабатываем деталь щелочным раствором.

И в первом, и втором случае подобную антикоррозионную обработку следует дополнить нанесением слоя ЛКП там, где это возможно, в противном случае не помешает слой антикоррозионной грунтовки.

Источник https://infokuzov.ru/kuzov/ocinkovka

Источник https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5927-kak-v-garazhe-ocinkovat-metall-avtomobilja.html

Источник https://dorpex.ru/avtomobilnyie-sovetyi/remont-avtomobilya/samostoyatelnaya-otsinkovka-kuzova-avto